As orquídeas, nos tempos antigos eram consideradas como espécies ornamentais. Nos dias de hoje elas estão presentes com maior frequência nos jardins. Em termos práticos essa não consiste em espécie que aprecia água. Porém, como quase todos os tipos de plantas há a necessidade de regar de forma qualitativa.

Importante ressaltar que há valor aproximado de 35 mil espécies distintas que requer tipo de rega distinta.

Muito cuidado com os excessos de regas
Esse é um dos pontos que devem ser levados em consideração.  As orquídeas são espécies que apreciam ficar nos cantos úmidos das florestas e não demandam de H2O frequente como se fosse uma planta de caatinga, por exemplo.

Existem três aspectos que interferem de forma direta na evaporação da água ao que tange às orquídeas:
- (A) Condições climáticas, ou seja, tenha em mente de existe excesso de vento, aumento de calor, entre outros aspectos que se relacionam com o clima da residência;
- (B) As características do vaso no qual se estabelece a espécie. Por exemplo, quando a orquídea se encontra em vaso de plástico, então a umidade vai ser mantida por maior tempo do que se estivesse na parte interna das composições de barro, que embora seja ótimo para esse tipo de flor, também pode ressecar rápido, o que varia também com as condições do clima.

- (C) Orquídeas possuem capacidade em nível extraordinário para conseguir fazer a retenção da água.

Fiquem de olho na estrutura
Uma diferença fundamental para regar a orquídea consiste em considerar como existe a estrutura na sua parte externa, no principal ao que tange à presença de folhagem. Por exemplo, espécies que não possuem folhas em excesso na parte superior não precisam de grande quantidade em termos de água.

Por outro lado, com folhagem em excesso há maior demanda para regar em consequência do conjunto de folhas que necessitam do H2O para manter em condições plenas. Fique de olho também nas partes com maior gordura que pode existir na orquídea que na prática representa em elementos que serve para reter os nutrientes.

Nesse sentido, espécies que não possuem esse tipo de estrutura no caule precisam de maior demanda da água do que às orquídeas que deixam de ter esse tipo de estrutura.

Molhar as orquídeas
Um modo simples e eficaz de molhar as orquídeas consiste no fato de colocar a espécie de baixo da água corrente que corre nas torneiras. Por consequência comece com o solo e o nível de estrutura em termos de folhagem.

Procure molhar todo o substrato. Não se esqueça de que os vasos precisam de pequenos buracos para ajudar no sentido de melhorar a flor sob a ótica da respiração. Porém, pessoas que possuem jardins repletos de orquídeas não precisa tirar cada vaso da estrutura, colocar de baixo da água corrente de torneiras e por consequência fazer o processo.

Para simplificar o sistema, é necessário usar a mangueira e realizar o processo sem ter que retirar as unidades do local. Não se pode ignorar o fato que por vezes a orquídea se encontra dentro do cachepot, o que representa estar com uma proteção adicional para proteger não apenas o vaso como também a orquídea em si.

Nesse sentido, não tem jeito, a prática consiste em retirar o vaso da proteção e colocarem baixo da água que corre das torneiras. Tenha em mente de que ao molhas a espécie coloque água nos dois lados das folhas e também não se esqueça de colocar o conteúdo dentro do substrato.

Depois que a planta escorrer o H2O nos espaços dos buracos do vaso o processo pode ser concluído e a flor pode voltar ao cachepot. Não se pode ignorar o ponto no qual se faz necessário ter paciência para esperar acontecer o completo vazamento antes de voltar com a espécie ao local no qual repousa ou serve como ponto de decoração no jardim.

Quando regar as Orquídeas?
Levando em conta o clima tropical que existe em terras nacionais a rega da orquídea precisa acontecer pelo menos uma vez em cada dia. De forma prática as variações possuem relação com as condições climáticas.

Na parte Sul e Sudeste do Brasil durante épocas frias do ano a rega por acontecer uma vez por semana. Procure não encharcar o substrato, tenha em mente de que a medida não deve ultrapassar a casa dos dois centímetros, conforme indica grande parte de especialistas no cultivo desse tipo de espécie.

Coloque o dedo na terra e sinta o limite no qual existe umidade, visto que se a mesma existir em quantidade excessiva não há a necessidade de fazer a rega, visto que o excesso de água pode apodrecer a estrutura. Também existe a possibilidade de colocar um palito, caso não queira ou possa sujar o dedo. Se o pedaço de madeira sair com umidade não regue ao ponto que se ficar seco existe a necessidade de colocar água. Não se pode ignorar o fato de que em casos de dúvida é melhor não aplicar a rega, visto que espécies do gênero preferem a falta ao excesso.

Qual a quantidade de água?
De uma forma prática, embora seja espécie que aprecie a umidade, tenha em mente de que ao começar o processo de rega coloque água abundante. As orquídeas apreciam sim água, desde que não estejam com umidade. Nesse sentido, ao notar a presença de seca, comece a colocar água de forma abundante e de modo lento, demorado, para o conteúdo chegar com calma nas raízes depois de ultrapassar o substrato. Procure iniciar o movimento até o H2O começar a vazar nos buracos compostos para acontecer a drenagem.

O melhor momento para fazer o processo de rega acontece durante a manhã no sentido da planta conseguir absorver o conteúdo com calma e a favor do clima. Tenha em mente de que os períodos noturnos são péssimos no sentido de ajudar na secagem da folhagem.

A Vanda é uma orquídea de origem asiática, costuma ser encontradas em regiões pantanosas, semelhante a mangues, onde, mesmo quando não chove, a umidade do ar é muito alta. Pelas características dessa região é fácil imaginar qual o ambiente ideal para ela: calor, muita luz, ventilação(circulação do ar), água e muita umidade.

Floração
Em condições ideais, pode florescer até quatro vezes por ano. Suas flores podem durar cerca de 30 dias e são nas cores amarelo, laranja, vermelho, rosa e arroxeadas.

Ainda quanto a flor, há muitas variações de tamanho e algumas delas podem ser cobertas com manchas ou listras.

Se uma Vanda não está florindo, fique atento, pois alguma coisa estará errada. Pode ser por pouca água, pouca luminosidade, falta de adubação.

Se uma Vanda adulta, bem enraizada, com folhas de igual dimensão do topo à base, que está em clima adequado(temperaturas maiores que 18ºC), não florescer, é porque faltou iluminação ou/e rega constante ou/e adubação.

Uma Vanda sem boas condições pode até florescer, mas sua haste será curta, com menos flores  e de menor tamanho.

Água
As Vandas apreciam bastante água direto nas raízes, mas não gostam de ficar molhada muito tempo, e isso, pode causar o apodrecimento das raízes o que levará a sua morte.

Você pode molhá-la uma ou duas vezes no dia, sempre no início da manhã e/ou no final da tarde. É aconselhado nos dias de calor intenso, além de intensificar a rega para duas vezes no dia, molhar o chão onde sua planta fica, pois aumentará a umidade do ar.

Atenção
* Raízes curtas em Vanda saudável e com bom desenvolvimento indica que ela está recebendo a umidade adequada.
* Raízes longas e em excesso significam que o ambiente está um pouco seco ou as regas estão insuficientes.

* Perdas das folhas de baixo (próximas as raízes), é sinal de falta de água, o que pode levar à sua morte.

Temperatura certa
A Vanda gosta de clima quente e não suporta temperaturas muito baixas.

Em temperatura inferior a 15ºC, pode entrar em estado de repouso ou estagnação por vários meses, ou seja, não vai crescer e nem dar flores.

Se a temperatura atingir 30ºC ou mais, mantenha o chão bem molhado, para aumentar a umidade relativa do ar ao redor dela. Ela suportará a temperatura alta sem problemas, contato que haja umidade no ambiente.

Adubo
Requer mais adubo do que as demais orquídeas, porque suas raízes são aéreas e seu caule precisa crescer para uma nova floração.

O adubo deve ser do tipo foliar, e devido ao grande número de florações no ano, deve conter maior teor de fósforo, tipo 15-30-20.

É aconselhada adubação semanal ou no mínimo quinzenal, usando adubo foliar diluído e aplicando diretamente nas folhas e raízes.

Diferente das demais orquídeas, elas podem e devem ser adubadas quando estão floridas, somente deve haver cuidado para não atingir as flores.

Lembrando que, nunca se deve adubar em pleno sol, opte sempre pelo início da manhã ou fim da tarde.

Sustrato
A Vanda dispensa substrato, ela gosta de suas raízes limpas e soltas.

Você pode deixá-la pendurada, ou amarrá-la num tutor vivo (árvores em geral) ou em pedaços de madeira. Neste caso, fixe-a voltada para o lado norte.

Se for plantar em vaso ou cachepô de madeira, ele deve servir apenas de base e não deve ter substrato. Atenção, Nunca enterre suas raízes.

Iluminação natural
A Vanda deve ser colocada num local onde local onde receba luz direta do sol do início da manhã e do fim de tarde. É importante que a iluminação seja filtrada nas horas de sol mais forte.

Uma Vanda bem cultivada, pode ter até 3 hastes florais com 10 a 20 flores em cada uma. O cultivo adequado e dedicado pode aumentar até a durabilidade das flores, de 30 dias até 3 meses.

Curiosidades
Depois de abertas, as flores continuam a crescer. Você pode observar que a primeira flor que abriu chega a ter uma diferença de 2 a 3 cm em relação a que abriu mais recentemente.

O número e tamanho das flores também variam de acordo com a idade da planta. As primeiras floradas são de 5 a 9 flores, já a partir da quinta, ela pode atingir até 20 flores com tamanhos bem maiores que as da primeira florada.

A  Phalaenopsis é uma das orquídeas mais conhecidas, baratas e por essa razão são bem fáceis de encontrar em floristas, viveiros e cada vez mais em supermercados.

Conhecida como a orquídea-borboleta pelo formato da flor quando está aberta, a Phalaenopsis é talvez a melhor espécie de orquídea para se ter em casa, por ser muito fácil de cuidar e por florir com abundância, por vezes por mais de uma vez num ano, podendo cada floração durar até 3 meses. Além disso, as flores são extremamente atraentes, têm cores variadas e possuem um aspecto delicado, sendo por isso muito decorativas.

Origem
Originária de países da Ásia (Filipinas, Indonésia, Malásia, Sumatra, China e Taiwan), encontra o seu habitat natural nas florestas tropicais, em troncos de árvores onde se agarra através das raízes (é epífita), protegendo-se do sol forte e da luminosidade excessiva e beneficiando da umidade própria do ambiente, absolutamente necessária para o seu desenvolvimento saudável. Se pretende plantar uma orquídea num tronco de árvore, faça-o quando não tem flores e coloque-a no lado onde bata menos sol ou mesmo sol nenhum, e no inverno terá de ser protegida com uma “tenda” têxtil para que não apanhe frio em excesso.

Cultivo
A temperatura ambiente e as condições existentes dentro de casa são por regra suficientes para se poder cultivar uma Phalaenopsis sem problemas, embora seja particularmente importante respeitar o tipo de vaso que deve ser utilizado, a qualidade do meio onde é plantada, a luminosidade a que está sujeita e a quantidade e frequência das regas. O vaso pode ser de barro ou preferencialmente de plástico, para deixar a luz entrar nas raízes.

Muitas pessoas jogam fora as plantas quando têm apenas folhas, logo após as flores secarem e caírem. As Phalaenopsis duram uma eternidade dentro de casa. Nas plantas mais saudáveis é possível obter novas hastes com flores após a primeira floração, cortando 2 cm acima do terceiro nó, contado a partir do pé da haste.

Na época própria, em geral um ano depois, irá surgir uma nova haste a partir desse ponto, ou mesmo mais do que uma haste, e dela surgirão flores novas em regra iguais às anteriores. Por esta razão não devem serem rejeitadas depois de qualquer floração, pois sujeitando a planta a uma manutenção adequada ela irá florir de novo, uma e mais vezes, no prazo de um ano e por muitos anos.

Luz
As Phalaenopsis, como citado acima, existem em florestas tropicais com luz apenas filtrada pela copas das árvores, sob temperaturas quentes e muita umidade ambiente, quando cultivadas dentro de casa apenas exigem que o sol não incida nas folhas diretamente, pois queimam-se facilmente.

Desenvolver-se-ão bem no parapeito de uma janela virada a leste, do lado em que nasce o sol quando este ainda está fraco. Suporta também janelas ou locais virados a sul ou a oeste, mais uma vez desde que protegidas dos raios de sol direto.

Em regiões de invernos mais frios e sombrios, é aconselhável colocar junto a uma janela virada a sul ou até compensar a luminosidade insuficiente com luz artificial, através de lâmpadas fluorescentes com formato de tubo.

Quatro lâmpadas montadas num suporte complementadas por lâmpadas incandescentes colocadas acima das plantas a uma distância de 15 a 30 cm, durante 12 a 16 horas por dia, ajudarão a manter a Phalaenopsis saudável e fértil.

Regas
A rega é particularmente importante e crítica para a sobrevivência da Phalaenopsis. Como não têm órgãos preparados para a reserva de água a não ser as folhas, não podem ser sujeitas a períodos de seca, pois não resistem à falta de umidade.

O procedimento correto é mergulhar o vaso com a planta totalmente em água não muito fria e tirá-la ao fim de uma meia hora, deixando escorrer o excesso antes de colocar o vaso no local definitivo. Só se deverá voltar a regar quando a superfície do substrato estiver quase, mas não totalmente, seca.

Em locais com verões muito quentes e com baixo grau de umidade, será provavelmente necessário regar dia sim, dia não. Já no inverno e em locais mais frios, bastará fazê-lo de dez em dez dias. Regue apenas de manhã, para permitir que quando chegar a noite as folhas já estarão secas, o que evitará manchas negras e podridão das raízes. E nunca deixe acumular água no pratinho por baixo do vaso.

Umidade
Como já citado, a umidade é muito importante para a Phalaenopsis, sendo recomendado um grau de umidade ambiente entre os 50 e os 80%. Em climas úmidos ou em estufas controladas, é absolutamente essencial que o ar seja renovado, o que pode ser feito com uma pequena ventoinha num nível fraco e girando levemente. Dentro de casa é aconselhável colocar pedrinhas por baixo dos vasos, para que algum excesso de água não entre em contato com o substrato e por sua vez com as raízes, apodrecendo-as.

Fertilização
Fertilizar sempre no mesmo dia da semana, especialmente se o tempo estiver quente,  pois é a época em que estas plantas se desenvolvem mais. A Phalaenopsis gosta de rotinas na fertilização, por isso marque um dia da semana e faça-o sempre nesse dia.

Quando se utiliza substrato especial para orquídeas feito com cascas de pinheiro e fibra de coco, utiliza-se um fertilizante com elevado azoto (30-10-10) duas vezes por mês. Nas outras fertilizações, um fertilizante equilibrado (10-10-10) é suficiente. Para obter novas florações é indicado o uso de fertilizante com elevado grau de fósforo (10-30-20).

Em todos estes casos, porém, deve aplicar-se apenas metade da dose recomendada na embalagem do fertilizante, devendo ao fim de três sequências de fertilização intervalar com uma rega intensa com o vaso por baixo da torneira, ou dentro de um recipiente com água tépida, para que os sais que possam ter ficado incrustados no substrato possam ser descartados melhorando a qualidade global do meio. No inverno podem reduzir-se as regas para duas vezes ao mês e o fertilizante para ¼ da dose recomendada na embalagem, ou seja, com fraca intensidade.

Resistência
Em geral as temperaturas ideais para a Phalaenopsis são de 16º C de noite e entre 24º e 29º C (ou mais) durante o dia. Com temperaturas mais elevadas os máximos não devem ultrapassar os 32º a 35º C, porque com tempo quente o sistema vegetativo desenvolve-se mais rapidamente, sendo necessário providenciar renovação sistemática do ar e umidade continuada.

Esta opção existe geralmente em pontos de venda onde as estufas são controladas por forma a obter-se as condições ideais para uma mais rápida e abundante floração, simulando o clima tropical.

Para proporcionar a formação das hastes que darão flor é aconselhável manter a planta no outono a temperaturas perto dos 13º C durante algumas semanas. Variação de amplitudes térmicas frequentes e agudas pode traduzir-se na queda dos botões florais antes da sua abertura.

Propagação
A Phalaenopsis propaga-se através de novos pés que vão surgindo nas hastes (keikis). Retiram-se as novas pequenas plantas quando as raízes têm cerca de 5 a 7 cm, com cuidado para não danificar a planta mãe e transferem-se, de preferência na primavera, logo após a floração, para um novo vaso.

O substrato utilizado deve ser poroso por forma a permitir a aereação e a não compressão das raízes. Sendo epífita, as raízes só necessitam do solo para se agarrarem e não devem ficar sufocadas.

Habitualmente numa planta madura a mudança do substrato faz-se de dois em dois ou de três em três anos. Em geral quando as raízes se decompõem ficam castanhas ou pretas, sinal de que o substrato está esgotado e que é necessário mudar a planta para outro vaso com novo substrato.

É possível deixar mais do que um pé no mesmo vaso, desde que se confirme que as raízes estão vivas e sãs. Este aspecto é reconhecido pela cor das mesmas: se estiverem cinzentas claro ou verdes, estão sãs. Se estiverem pretas, secas e castanhas, estão mortas.

Para substituir o substrato, vira-se o vaso de cabeça para baixo segurando a planta numa mão por cima de uma superfície limpa onde se vai trabalhar. Cortam-se as raízes mortas com cuidado depois de retirado todo o substrato com uma mão, enquanto com a outra se segura na planta, e coloca-se a planta já limpa das raízes velhas noutro vaso com novo substrato.

Pode-se puxar pedaços do substrato, cascas e torrões que fiquem agarrados às raízes, desde que se faça com cuidado não danificando as raízes boas que têm em geral a pontinha verde ou cinzenta clara.

Quando se coloca a planta no novo vaso, coloca-se primeiro metade do substrato, espalha-se as raízes regularmente por cima e cobre-se o resto com mais substrato, tendo o cuidado de calcar para que a planta fique segura (a firmeza é essencial para que a Phalaenopsis se sinta bem dentro do vaso), de modo a que a junção das raízes com as folhas se situe ligeiramente acima da superfície do substrato.

Também há quem molhe bem as raízes  antes de envasar, para facilitar a retirada do substrato que irá ser substituído. Em todo o caso não esquecer que água a mais é fatal para esta planta, logo, deixe-a secar um pouco antes de voltar a colocar no vaso definitivo, depois de mudar de vaso e regar de novo. Para as plantas menores deve utilizar-se um substrato mais fino, enquanto que para as plantas maiores pode utilizar-se um substrato mais graúdo.

As orquídeas que pertencem ao gênero Tolumnia anteriormente faziam parte do grupo das Oncidium, entretanto, em razão do diferenciado tamanho de suas flores aliados a demais fatores passaram a ser designadas numa própria espécie. As mesmas são originárias do Caribe e se desenvolvem em áreas mais úmidas.

Caso seja tratada de maneira adequada, a orquídea Tolumnia terá flores brilhantes e pequenas. Existem diversos meios de cultivá-las de forma adequada, já que essa espécie apresenta raízes bastante frágeis e finas.

Cultivo adequado da orquídea Tolumnia
O uso da casca de árvore:
A orquídea Tolumnia se desenvolve de maneira bem aceitável em cascas de árvore, especialmente na casca de pinheiro, sendo esta a mais usada para a função, já que não causa compressão quando encharcada molhada. Ela oferece a quantia mais acertada de água, bem como a circulação de ar mais correta para a flor.

Geralmente a casca de pinheiro é usada para servir como hospedagem de plantas e mudas em miniatura, como a orquídea Tolumnia. Entretanto, a mesma retira nitrogênio da orquídea, fazendo com que se já preciso o uso de um fertilizante com maior quantidade de nitrogênio. Com o passar do tempo ela acaba diminuindo, quando isso acontece é preciso que seja replantada, e com certa frequência.

A utilização de pedras
As pedras são bastante usadas para uma vasta lista de finalidades, especialmente nas orquídeas, até porque não se corre o risco das mesmas apodrecerem. A mais usada é a pedra de lava, que absorve a água sem encharcar demais a planta e, além disso, a mesma permite que haja uma segura circulação do ar.

Esse produto pode ser misturado a outras formas de cultivo e também com cascas para acrescentar minerais e modificar a textura. Não é aconselhável para ser usada em conjunto com água rica em minerais, já que pode trazer alimentação excessiva à Tolumnia.

Outras formas de cultivo
Outras maneiras podem ser usadas para o cultivo da orquídea Tolumnia, como por exemplo, o perlite, que é um produto vulcânico moído em pó ou em grãos pequenos que agrega muito bem com cascas médias ou finas e não afeta as frágeis raízes dessa espécie de orquídea.

Além dele também é possível usar o musgo esfagno tanto como aditivo como sozinho. Ele atua muito bem na retenção de água, podendo ser usado seco ou fresco e dificulta a formação de fungos.

Maiores considerações
A Tolumnia precisa passar pelo replantio sempre que surgirem as novas mudas e as mesmas cheguem ao tamanho compreendido entre 05 a 08 cm de altura. Ao proceder com o replantio, é necessário que se faça a remoção do meio de cultivo anterior e que se corte as folhas, raízes, ou flores danificadas ou mortas. Faça o plantio da orquídea aproximadamente em 1,5 cm sob o meio, que deve sempre ser mantido bem úmido até que as raízes novas apareçam.

Informações adicionais
Estas espécies de orquídeas são habitualmente chamadas como oncidium equitante. Suas folhas têm tamanho relativamente pequeno e não chegam a exceder as 8 polegadas no comprimento. As folhas ficam sempre em pares e se colocam uma sobre a outra, por isso, são denominadas de equitante.

Elas costumam florescer durante a época da primavera. A fácil adaptação nas mais variadas condições climáticas e o porte pequeno fazem dela uma planta bastante disputada.

É importante que se tenha cuidados acertados quanto a seu cultivo, como por exemplo, o de não cortar a haste após o encerramento da floração, pois ela pode apresentar uma segunda haste de flores.

O segredo do cultivo das Tolumnias é saber reconhecer seu habitat natural. E, como já dissemos, essas plantas têm origem caribenha e grande parte dessas espécies surgiu de forma hibridizada e estão prontas para serem cultivadas em lugares de temperatura quente e moderada, se dando melhor em galhos quando expostas a luz brilhante, alta umidade, movimento de ar e gosta bastante de rega diária, porém, desde que a planta não fico encharcada por bastante tempo.

Dicas importantes
Para cultivar adequadamente as Tolumnias o melhor é que seja feito em lugares com temperatura variando entre os 13ºC e os 30ºC, sendo que a umidade relativa fique entre os 50% e 70%.

Luminosidade
A luz de cultivo deve ser difusa e brilhante. Claro que se tiver um pouco de luminosidade as plantas irão crescer bem, porém, as flores não se apresentarão da mesma forma que num ambiente mais claro.

As regas
Este ponto pode ser considerado como o mais crítico da Tolumnias. As plantas precisam secar totalmente antes que se faça a outra rega. A secagem mais rápida vai depender bastante do ambiente, do substrato e do vaso.

A adubação
A adubação é importante e deve ser feita logo depois da segunda ou até mesmo da terceira rega juntamente com a solução de concentração de maneira bem diluída contando com a metade daquela orientada pela empresa que fabrica o adubo.

Replantando
As vezes que são efetuadas as regas, bem como a seleção correta do substrato estão diretamente ligados. O foco da situação é conseguir conciliar a mistura apropriada que consista numa irrigação adequada com a secagem e a aeração acelerada das raízes. O plantio pode ser feito em estacas, em placas, ou ainda em casca de árvores. Quando as mesmas são cultivadas em vasos o substrato que deve ser usado deve ser aquele mais poroso, para que aconteça a drenagem imediata da água.

Quando é feito o plantio em vasos é recomendado o replantio de dois em dois anos, fazendo-se a retirada da parte do meio que já se encontrará em pleno declínio, e deve ser efetuada quando aparecerem os novos brotos, durante a primavera.

O comportamento da planta na Natureza
Diretamente na natureza as Orquídeas Tolumnia estão dispostas em finos galhos com arbustos ralos, apresentando algumas raízes soltas que ficam se balançando ao vento, da mesma forma que aquelas já são conhecidas.

As Tolumnia se desenvolvem melhor quando expostas a bastante luz do sol, e dispostas nas pontas dos galhos. Em determinadas espécies, as folhas dessa planta chegam a se tornar um pouco bronzeadas ou queimadas.

As orquídeas exercem um grande fascínio entre as pessoas e é comum que a cada dia mais elas passem a ser procuradas nas floriculturas e aumente o interesse em cultivá-las. E quanto mais as pessoas descobrem as orquídeas, mas passam a ter curiosidade sobre as diversas espécies dessa planta.

Algumas são bem mais populares que as outras e existem dois fatores que explicam essa “preferência”: a diversidade de matizes com cores e o quanto dura a floração. E neste quesito, a orquídea Lycaste ganha espaço e muitos admiradores, sendo uma das orquídeas mais procuradas por quem ama essa espécie de planta.

É possível encontrar vários tipos de orquídea Lycaste, as 4 principais vocês irão conhecer agora:

1 – Lycaste Cruente
Essa espécie de orquídea tem suas origens nas Américas do Sul e Central, estudos revelam que ela possa ser derivada de orquídeas da Colômbia, as endêmicas. Durante muito tempo essa espécie entrou para lista das plantas de um alto grau de dificuldade de cultivo, o que não era verdade.

O que aconteceu é que ela era confundida com uma outra orquídea, a Maxillaria, essa sim, um tipo difícil de plantar. A separação foi possível graças a um botânico inglês, John Lindley. Uma vez desfeito o engano, se sabe que não está entre as mais fáceis de cultivo, a Lycaste cruente, porém, não é tão difícil, sendo assim, pode ser considerada de nível médio de dificuldade de cultivo.

2 – Lycaste Macrophylla
A verdade é que são catalogadas exatamente 30 espécies de orquídea Lycaste, sendo que quase todas elas são epífitas, isto é, se desenvolvem em tronco de árvores, o que não impede que sejam cultivadas diretamente no solo. O tamanho da Lycaste Macrophylla não superar os 15 cm e o seu modo de desenvolvimento é entouceirada com raízes curtas.

Essas raízes além de curtas são ladeadas por pseudobulbos. Outra característica dessa planta que merece destaque são as suas folhas, grandes e vistosas, as nervuras são aparentes e em cada bulbo, nascem de 3 em 3. As folhas são chamadas de caducas porque caem logo depois que as flores aparecem.

3 – Lycaste Deppei
A flor desse tipo de orquídea nasce solitária em cada um dos bulbos, pode acontecer de nascer no máximo duas juntos, mas é muito raro que isso aconteça. Depois elas têm as suas sépalas, que são três, que se abrem e o formato que se vê é de um cálice triangular.

As sépalas são maiores que o labelo e que as pétalas e as fixam sem pecíolo junto ao suporte diretamente. São bem coloridas podendo variar entre branca, roxa ou amarela.

A orquídea Lycaste, falando de um modo geral, isto é, de todos os tipos, gostam de muita umidade relativa do ar e ao mesmo tempo que o sol chegue até elas com um pouco de sombra, principalmente se for aquele forte do meio dia. Também aprecia a luminosidade da manhã e vespertina. O ideal é deixá-la em uma área que tenha sombra em mais ou menos 50% e quando chegam os dias de calor forte do verão, nos horários de maiores temperaturas é recomendado colocá-las na sombra.

4 – Lycaste Lasioglossa
Elas podem ser plantadas em vasos e também serem fixadas no tronco das árvores. No caso dos vasos, elas precisam de  um substrato que contenha casca de pinheiro, carvão vegetal, fibra de coco, musgo ou perlita.

É necessário dar uma atenção especial a quantidade de vento que chega até esse tipo de orquídea Lycaste, ela precisa de uma boa movimentação de ar, principalmente quando chega o momento das suas flores surgirem.

O adubo deverá ser feito a cada 15 dias ou no máximo a cada semana e devem ser usados fertilizantes orgânicos enriquecidos com potássio e nitrogênio. Deve-se cuidar para não encharcá-las durante a rega, mas ao mesmo tempo a água deve ser abundante e colocada no rizoma diretamente.

Dicas para não errar no cultivo da Orquídea Lycaste
Já se sabe que as orquídeas Lycastes são plantas decíduas, um bom exemplo é a aquela aromática com flores amareles, a Lycaste skinneri. As flores desse tipo de orquídea, por exemplo, são cerosas, formam grandes triângulos e duram por muito tempo. Sem falar que uma das principais características dessas plantas são as folhas, normalmente plissadas e os pseudobulbos arredondados.

O tipo de luminosidade que as orquídeas Lycaste precisam: para cultivá-las é necessário prestar atenção na luz que chegará até elas. As que são decíduas precisam ficar no sombreamento que pode variar de 50% a 70%. As que estão sempre verdinhas podem ficar num sombreamento que varia entre 60% a 80%.

É necessário também observar a temperatura para o cultivo desse tipo de planta: aquelas que estão sempre verde podem ficar durante o dia em temperaturas que variam 24 a 27ºC e durante à noite 16ºC. No caso das decíduas, elas suportam e pedem mais calor, 35ºC durante o dia e 10ºC durante a noite.

Atenção a rega: durante todo o período de desenvolvimento da planta depois do cultivo a rega deve ser abundante, mas cuidado para não encharcá-la. Observe se o substrato está começando a secar e esse é o sinal verde para regar novamente.

Outro detalhe é que as orquídeas Lycaste decíduas devem ter a terra seca quase por completo quando elas estão sem folhas, enquanto as que estão sempre verdinhas, o período de quase seca é quando se formam os pseudobulbos. As folhas não devem ser molhadas nunca.

Umidade: Elas gostam de umidade e o nível ideal pode variar entre 40% a 70% e é importante que estejam em um lugar que exista uma boa circulação de ar para que elas não fiquem com fungos que destroem as folhas.

Adubo: É muito necessário e deve ser intenso enquanto a planta está crescendo. A recomendação é usar a fórmula 30-10-10 no verão e no outono 10-30-20.

Replantio: Ele deverá ser feito durante a primavera e não esqueça que é importante manter alta umidade e substrato seco esperando as novas raízes.

Além dos adubos orgânicos, os adubos químicos também podem ser usados para orquídeas, como por exemplo, o adubo químico foliar.

Também chamada de inorgânica, a adubação química é aconselhada, porém, observando que os produtos sejam de “alta pureza”. Significa que esse tipo de adubo não poderá ter na sua composição produtos tóxicos, que no caso das orquídeas influi muito de forma negativa para o seu crescimento.

Com esse tipo de adubo você tem a segurança que não existirão problemas de ventilação nas raízes.

Dicas de adubos químicos que não comprometerão o desenvolvimento das orquídeas

1- Para enraizamento: Peters Professional
Esse é um dos adubos químicos que auxiliam o crescimento das raízes da sua orquídea e por isso são indicados também para o momento de trocar a planta de lugar. Porém, são mais eficientes quando usados em lugares que a planta está exposta a temperaturas mais baixas.

O produto ainda pode ser usado, além do enraizamento, na fase de pré-floração. O modo correto de usar esse tipo de adubo químico é diluindo na água, faça isso verificando o indicado no rótulo. Na hora de aplicar na planta use um borrifador.

Para cada litro de água é recomendado 2 gr do produto e a aplicação deve ser feita uma vez por semana, nos horários em que a temperatura estiver mais baixa. Depois de 4 semanas, as plantas deverão ser regadas com bastante água, quase como se estivesse “lavando”.

Conserve o produto que não foi usado em lugar fresco longe do sol, seco e a embalagem deve sempre ficar fechada.

2 – Para florescimento você pode usar na sua orquídea o Blossom Booster 10-30-20
Esse adubo químico ajuda a fazer com que as flores cresçam mais rápidas e também deixa suas cores mais bonitas e vivas.

Esse produto é um velho e bom conhecido dos cultivadores de orquídeas, uma vez que essa fórmula existe e é usada há mais de 40 anos. É o segredo para flores mais bonitas, marcantes pela sua beleza e cor.

Sua fórmula ainda é rica em magnésio o que faz com que não só as flores sejam beneficiadas, mas também as folhas, que ficam ainda mais verdes e vistosas.

Deve ser aplicado com a ajuda de um borrifador e a mistura com água deve ser respeitada, 2 gr para cada litro. O horário de usar a mistura é durante os momentos com temperatura mais amena.

Não se esqueça de conservar o produto que sobrou bem fechado e em lugar seco e limpo. É muito importante que esse tipo de adubo fica longe do alcance das crianças e dos animais.

3 – Adubo químico para orquídeas de uso geral: General Purpose 20-20-20
Esse produto pode ser usado em qualquer uma das estações do ano e não apresenta problemas por conta da variação de temperatura entre uma e outra.

É conhecido como um dos adubos químicos mais versáteis graças a sua fórmula que contém: potássio, nitrogênio e fósforo. Os três “ingredientes” são essenciais para a boa saúde da sua orquídea.

A mistura sempre diluindo em água, pode ser usada tanto nas orquídeas que estão nas estufas quanto nas que estão em viveiros.

Porém, observe que o horário correto para aplicar a mistura é durante o dia que a temperatura estiver mais amena. Também é necessário banhar bem as plantas depois da quarta vez que o produto for aplicado.

5 – Um produto bom para reativar e acelerar o crescimento da sua orquídea: Hi Nitro 30-10-10
Esse produto pode ser usado de duas formas: através de pulverização foliar ou também na irrigação. Nesta segunda forma, ele garante que as folhas da orquídea fiquem mais verdes no prazo de tempo mais curto.

A dosagem ideal é sempre a mesma de um litro de água para 2 gramas do produto. O mesmo se repete em relação a conservação do que sobrar, sempre fora do alcance das crianças e dos animais, em lugar seco e limpo.

6 – Na hora de fazer a manutenção das orquídeas adultas, use: General Purpose 20-10-10
Também considerado um adubo químico versátil, porém, é mais indicado para o uso em viveiros. Ele pode ser usado em qualquer época do ano graças a sua boa relação entre No3 e NH4. Siga as orientações do rótulo para fazer a mistura e também para aplicar na planta.

7 – Excel Mg 15-05-15
Esse é um adubo químico bem diferente dos demais, para começar ele é totalmente solúvel com a mistura Ca, Mg e P. Sendo assim, é perfeito para quem tem água alcalina, porque o produto ressaltará magnésio e cálcio das suas orquídeas que estiverem debilitadas com a falta dos mesmos.

A relação de 2 gr para 1 litro de água é a recomendada e o adubo deve ser usado uma vez por mês. Esperando sempre que seja o momento mais fresco do dia para aplicá-lo.

Fórmulas mais eficazes de adubos químicos para orquídeas
* De quando começam a brotar até o broto chegar ao máximo de crescimento: é o momento que a sua orquídea pede muito nitrogênio, que deverá ser em maior quantidade do que o fósforo.

As melhores fórmulas nessa fase serão: NPK 10-05-05, 30-10-10 e 30-15-15. A cada 15 dias a planta deverá receber a mistura.

* Considere a segunda fase aquela que vem pouco antes da floração e o fim dela quando só botões florais estão prontos. Então, para garantir que muitas flores nascerão, a orquídea precisa de um adubo rico em fósforo e também potássio. Considere que o período de usar esse adubo químico é mais ou menos entre o terceiro e quarto mês antes da chegada das flores.

As fórmulas são: NPK 10-30-20, 00-30-20 e 08-45-14. Dentro do período indicado repita a aplicação a cada 15 dias.

* E por último, a terceira etapa é de adubar com produtos químicos no período de aparecimento das flores e deve ser feito até quando começa o brotamento novamente. Neste caso, o adubo sofrerá uma alteração no meio do caminho, iniciando balanceado, mas deve terminar 3 meses antes que as flores apareçam.

As fórmulas para serem usadas a cada 15 dias são: NPK 18-18-18 e 20-20-20.

Lembre-se que para as plantas novas a fórmula deve ser outra. Uma vez apenas retirada do plástico, recomenda-se usar: NPK 10-05-05 ou 30-10-10.

A orquídea Cimbídio é nativa do continente asiático, da região onde se localiza o Himalaia (Nepal), sendo encontrada na China, no Japão, na Austrália e na Indonésia. Esse tipo de orquídea se caracteriza por apreciar viver em locais com altitude e clima frio.

É uma espécie vegetal pertence a família botânica Orchidaceae, famosa por abrigar um dos mais belos grupos de flores existentes que são as orquídeas. A orquídea Cimbídio tem flores muito bonitas, e é considerada uma das maiores existentes no reino vegetal, pois existem mais de 25.000 diferentes espécies de orquídeas em todo o planeta. Encontramos orquídeas sendo cultivadas nos mais diversos tipos de clima, desde o tropical (onde existem uma boa parte das espécies e os principais países produtores) ao clima temperado.

Características da Orquídea Cimbídio
Esta belíssima flor é típica de regiões que possuem clima temperado, se adaptando melhor aos locais que apresentam clima ameno, tanto que o seu florescimento acontece de melhor forma em locais que possuem climas ligeiramente frios. As cimbídios são  orquídeas de ciclo de vida perene, isto é, são plantas que possuem tempo de vida maior que 2 anos.

Essa espécie vegetal é de pequeno porte, e atinge uma altura média de 90 cm. A cimbídio é uma das poucas espécies de orquídea que se caracterizam por serem terrestres. Essa planta possui crescimento de forma simpodial, pois forma rizomas e falsos bulbos de forma horizontal.

Essa espécie de orquídea é bastante conhecida no Brasil, e caiu no gosto popular devido a sua grande beleza e por ser uma planta rústica, isto é, não necessita de maiores cuidados da parte de quem a cultiva para se desenvolver. As folhas da cimbídio possui aspecto coriáceo, possui textura similar ao couro.

As folhas são longas e os falsos bulbos possuem forma ovoide. As raízes da cimbídio são grossas, no entanto possuem aspecto delicado que são facilmente quebradas se forem manuseadas sem maiores cuidados. Possui possui diversas espécies híbridas, que possuem aspecto comercial.

Essas espécies vegetais possuem diversas cores, entre as quais: amarela, rosa, vinho, branco e outras cores e combinações. Uma das diferenças é que esta orquídea tem o labelo com cores vibrantes e diferenciadas.

A inflorescência da orquídea cimbídio normalmente se forma na época da primavera, de tamanho grande e tem muitas flores em sua composição. A floração se caracteriza por ser duradoura, ocorrendo apenas uma vez por ano, mas chegando a durar por cerca de 75 dias.

Cultivo da cimbídio
A orquídea cimbídio é uma espécie vegetal típica de clima temperado, no entanto ela é encontrada sendo cultivada em locais que apresentam climas: tropical, subtropical e mediterrâneo.

Por ser uma espécie vegetal que aprecia o clima frio e ameno, e é cultivada em locais que possuem climas mais quentes, ela se torna uma planta apropriada para o cultivo sob meia sombra. No entanto, é necessário cuidado com a questão da luminosidade, pois quando essas plantas são cultivadas em locais que apresentam baixas condições de luminosidade, conseguem apresentar folhagem bonita e exuberante, contudo elas não florescem.

Uma dica dos especialistas para que o florescimento seja incentivado, é fazer com que a orquídea cimbídio receba a luminosidade solar no período da manhã, contudo não deixe a orquídea exposta diretamente ao sol.

Essas plantas podem ser cultivadas em vaso, inclusive, normalmente a cimbídio é comercializada neste tipo de recipiente. Os vasos precisam ser preparados com a aplicação de substrato, composto por areia e terra vegetal, com boa capacidade de drenagem, para absorver bem a água aplicada na rega.

O substrato pode ser adubado, contudo deve ser evitado o uso excessivo de adubo, pois essa situação pode ocasionar a morte de sua orquídea cimbídio. O substrato indicado para o cultivo da orquídea cimbídio são os fabricados com a fibra do xaxim e a fibra de coco.

A orquídea cimbídio é uma planta que aprecia uma ligeira umidade, por isso ela deve ser regada com regularidade. Contudo, é importante frisar que a planta não aprecia a água em excesso, preferindo o solo seco ao extremamente úmido.

Para gerar o ambiente úmido ideal para o cultivo da cimbídio, pode ser realizado uma  pulverização de água sobre as folhas da planta. Para avaliar se a planta está precisando ser regada, é indicado que seja colocado o dedo no substrato e verifique o estado em que este se encontra.

Estando seco, pode regar novamente sem nenhum problema para as raízes da planta. A irrigação com água bastante gelada quando se inicia a primavera ajuda a orquídea cimbídio a florescer. É importante que os vasos para o cultivo da orquídea sejam colocados em locais com boa condição de proteção, como por exemplo, as estufas e os orquidários.

É indicado que seja evitado o cultivo da orquídea cimbídio em locais que apresentem ventos muito fortes. Ela se caracteriza por apresentar grande beleza o que a torna muito vistosa, por ser bastante resistente e conseguir sobreviver e florescer mesmo que a planta não seja bem cuidada, isto é, o cultivo seja negligenciado por parte da pessoa que aprecia essas belas flores.

No entanto, quando a orquídea cimbídio é cultivada de forma correta e adequada, ela consegue gerar belíssimos cachos florais que chamam bastante atenção das pessoas. Graças a sua grande resistência, essa planta consegue resistir à ocorrência de pragas. Uma das que atacam a orquídea cimbídio é o ácaro vermelho, que acontece se o ambiente se encontrar seco ou no caso da orquídea não ser regada por muito tempo.

Multiplicação da orquídea cimbídio
A espécie vegetal se propaga por meio da divisão da planta após a ocorrência da floração.

Talvez haja alguém que não conheça a orquídea branca-de-neve, mas pode ser que já tenha ouvido falar em orquídea-anjo, orquídea-branca ou pelo nome científico Coelogyne, o que é bem menos provável. Trata-se de uma entre tantas espécies de orquídea, neste caso, epífita, cuja suas origens são registras das montanhas do Himalaia. Esse tipo de orquídea é uma das que são mais cultivadas no mundo inteiro entre todas as espécies dessa planta.

Suas flores são um espetáculo à parte porque suas sépalas são de um branco branquíssimo, o mesmo pode-se falar das pétalas franjadas com uma mancha amarelo ouro no labelo. Falando nas belas flores, para vê-las é preciso esperar o fim do inverno e o início da estação das flores, a primavera.

É dentro desse período que os pseudobulbos velhos e pendentes começam a ganhar flores na base, bem no plural, cada um pode receber até 10 delas. As flores da orquídea branca-de-neve podem ser perfumada ou não, dependerá do tipo de cultivo que foi feito. Além do perfume o seu charme faz com que ela seja usada para decorar vasos suspensos.

É um tipo de planta que não exige sol direto e por isso, pode ser perfeitamente usada para enfeitar os ambientes da casa, até mesmo o banheiro, bastando somente que fique próximo a uma janela com boa luz natural.

Porém, se queremos falar de um lugar verdadeiramente apropriado a uma orquídea branca-de-neve devemos pensar em um local bem protegido de ventos fortes, pois ela não os suporta e que possa usufruir do ar fresco das noites.

Outro detalhe sobre a orquídea branca-de-neve é se comparada com outras espécies de orquídea é uma daquelas que se mantém com flores por pouco tempo e é muito usada em buquês ou arranjos. Ela pode ser cultivada sem muitos cuidados particulares, precisa: de um substrato feito com materiais porosos, que o cultivo seja feito sob luz difusa, que solo tenha excelente drenagem e que consiga reter bem os nutrientes e a água.

Ela exige regas com frequência de modo que o solo sempre esteja úmido e nunca encharcado. Outro detalhe importante é que ela exige fertilização a cada semestre na primavera e no outono e para isso devem ser usados somente os fertilizantes próprios para elas, consultar o florista.

Quando a branca-de-neve se vê em um lugar que faz muito frio é importante, sempre que possível, fazer com que ela tenha a luz direta do sol. Os momentos mais apropriados são à tarde e pela manhã bem cedo. No caso de orquidários se usa deixá-la em local com 70% de umidade. Enquanto a sua multiplicação se faz deixando 4 pseudobulbos por muda, através de multiplicação.

Como proteger a orquídea Branca-de-neve
Ao contrário do que muita gente imagina as orquídeas não são sensíveis, são robustas e resistentes. Mas, como é normal a qualquer ser vivo podem morrer ou adoecer. Elas também estão sujeitas a ataques de insetos e parasitas, que podem gerar infecções e acabar levando-as à morte.

Para combater as pragas e as doenças, o principal hábito que devemos observar é a higiene, por exemplo, que usa telas na estufa para proteger as plantas deve mantê-la sempre muito bem limpa.
Não se deve também cuidar das orquídeas ao mesmo tempo e no mesmo espaço que está se cuidando de outra planta.  E mais, acabe com os desníveis do solo quando esses existirem, tampe os furos, acabe com frestas ou buracos nas paredes no local onde elas estão e não deixe que se acumule lixo perto das plantas. Todas as dicas citadas acima “ajudam” as pragas a chegarem mais próximo da sua planta e gerarem doenças perigosas.

Limpeza é fundamental para garantir o bem-estar da Orquídea
Considere essa uma daquelas dicas que servirá para usar com qualquer espécie de planta você tenha em casa. O lugar onde elas serão mantidas deve sempre ser muito bem limpo.

Limpe o chão com água e sabão, além disso, utilize produtos com cloro, que ajudam a desinfetar o ambiente. Essa é uma forma de prevenir a entrada de insetos e fungos. Além disso, não se esqueça de aplicar os inseticidas e fungicidas. O ideal é que esses produtos sejam usados a cada 3 meses.

Falando um pouco das pragas que podem atacar a sua orquídea e que por isso, você deve estar sempre atento para defendê-la, a mais comum é o percevejo da orquídea. Podemos dizer que essa praga faz aquele estrago porque suga a seiva da sua planta e depois de “colocar o seu veneno”, consegue matá-la em pouco tempo.

Outro grande vilão contra a boa saúde das orquídeas são os pulgões porque eles conseguem se espalhar muito rapidamente e também as levam à morte. Sempre, porque como os percevejos, sugam a seiva e a planta acaba desnutrida. Esse tipo de praga é levado até a planta pelas formigas.

Também não menospreze o “pode de destruição” das cochonilhas, que são capazes de não acabar com uma única orquídea, mas com uma plantação inteira, e isso em bem pouco tempo. Porém, essa praga é mais fácil de ser combatida, basta lavar a área que ela atacou com sabão neutro e água com a ajuda de uma escova macia.

Fique de olho também na vespinha negra que prefere atacar os bulbos, enquanto os caracóis, outro problema para as orquídeas, elas devoram exatamente o lugar onde as flores da planta deveriam nascer.

E não para por aí, além dessas pragas que foram citadas, vírus, fungos e parasitas também podem criar problema para o seu cultivo de orquídeas. Então, use o ditado que diz “antes prevenir do que remediar”, cuide bem das duas plantas, principalmente observando a questão higiênica.

As orquídeas Dendróbio são muito bonitas, porém, apresentam algumas dificuldades para quem deseja cultivá-las. A origem dessas orquídeas é o sudoeste asiático e se destaca por ter uma grande quantidade de flores bem como pelo seu crescimento rápido.

Algumas dicas interessantes, para que elas cresçam bonitas e saudáveis, serão dadas neste post.
Uma delas é saber escolher o local em que serão cultivadas bem como observar as condições como clima e temperatura, isto é muito importante para um bom resultado, então vamos lá.

Clima e temperatura
O clima mais indicado para fazer o cultivo de uma orquídea Dendróbio é o ameno temperado. Vale lembrar que essa planta é originária de regiões em que há muita chuva e estiagem, é relevante saber disso para que se tente reproduzir ao máximo o seu habitat natural.

Nesse ambiente durante as épocas de chuva o clima é mais quente apresentando média de temperatura de 25°C. Durante os períodos de estiagem o clima se torna mais ameno tendo como média 19°C no seu início e no final desse período as temperaturas sobem um pouco. A floração dessa orquídea se dá no final do inverno, pois ela necessita de temperaturas mais baixas para florescer.

Ventilação
A Dendróbio é uma espécie de orquídea que necessita de grande ventilação, em alguns casos pode ser necessário usar até mesmo ventiladores para ajudar a secagem das raízes.

Regas
Para que a Dendróbio cresça saudável e bonita é interessante dividir a sua rega em duas fases e em uma fase preparatória seguindo os períodos da planta como crescimento, repouso e começo da fase de crescimento.

Fase de crescimento
A fase de crescimento se caracteriza por ser a fase em que surgem novos brotos e novas raízes na planta. Durante essa etapa a orquídea necessita de muita água no começo do dia, porém, quando chegar o final da tarde essa água já deve estar seca nas raízes ou pelo menos quase seca.

Para que isso seja possível procure por um local em que haja boa ventilação, se for necessário utilize um ventilador para te auxiliar nessa tarefa. Nessa fase a quantidade de regas será maior, pois a planta absorverá mais água do que durante o seu período vegetativo. Isso fará com que o substrato seque mais rápido.

É importante que antes de regar mais a planta você verifique se as raízes já estão secas. Se perceber que as raízes ainda estão úmidas ou então ficar em dúvida espere um pouco antes de regar.

Fase de repouso
Nessa fase os pseudobulbos já estão desenvolvidos e com isso começa a fase de repouso em geral entre o fim do verão e o outono. Ressalto que nessa fase a quantidade de água que a planta irá absorver é menor do que a quantidade da fase de crescimento. Durante os três primeiros meses dessa fase é importante que o vaso permaneça seco por pelo menos 7 dias depois da rega.

Todo cuidado também para não encharcar a planta quando for regar, pois como já mencionei ela está absorvendo menos água. Depois desses três primeiros meses do período vegetativo as regas deverão parar uma vez que a mesma não suporta passar os dias mais frios do inverno com as raízes úmidas. O máximo que pode-se fazer é utilizar um pulverizador respeitando um espaçamento de dias.

A planta pode não precisar de rega nessa fase, mas é essencial que a umidade do ar esteja alta. Uma forma de manter a umidade no ambiente alta é manter vasos de bromélias perto da planta. Uma boa tática é umedecer o chão para deixar o ambiente úmido.

Inicio da fase de crescimento
Depois de a planta passar um longo período na estiagem é necessário ter bastante cuidado para voltar a regá-la. No começo dessa fase você deverá ir apenas pulverizando a planta de forma que o substrato da mesma fique apenas um pouco úmido, mas com muito cuidado para não encharcar.

A partir do momento em que as raízes estiverem bem desenvolvidas é possível voltar a regar em abundância a planta. Siga novamente os cuidados da fase de crescimento que já citamos.

Umidade
A umidade é tão importante para a Dendróbio pelo fato de que no seu local de origem a umidade é bastante alta. Para ter-se uma ideia durante os períodos de chuva a planta recebe de 70 a 80% de umidade. Até mesmo durante a estiagem (período sem chuva e clima mais frio) a umidade permanece alta com uma média de 50 a 60%.

Sendo assim é bem importante manter o ambiente úmido mesmo na fase em que a rega é suspensa. Durante a fase de crescimento é importante aumentar a quantidade de umidade do ar.

Adubação
Nos meses em que a planta está passando pela fase de crescimento é importante investir numa boa adubação.

Luminosidade (Luz natural)
Durante a fase de crescimento a planta precisa de muita luz, porém, cuidado com o sol direto. Para melhores resultados procure por um local em que haja uma boa luminosidade natural, porém, sem exposição direta aos raios solares.

Local de cultivo e substrato
Essa orquídea pode ser cultivada em árvores, vasos de barro, placas e também em cachepôs. Quando o cultivo for feito em vaso o substrato deve ser mais grosso para tornar mais fácil a aeração, isso significa permitir que a secagem aconteça de forma mais rápida. Assim se evita que as raízes permaneçam úmidas por muito tempo. É muito importante que as raízes sequem completamente no intervalo de uma rega e outra.

Ter paciência é um fator necessário
Uma das coisas mais importantes para quem deseja fazer o cultivo de qualquer tipo de planta é ter paciência para aguardar o seu crescimento e a resposta aos cuidados. No caso da Dendróbio é importante ser paciente para com as suas fases respeitando os cuidados necessários inclusive os períodos sem rega.

Trata-se de uma planta muito bonita que pode ser um toque excelente na sua decoração. Quando for fazer o cultivo da Dendróbio lembre-se de seguir essas dicas e assim aproveite o bom resultado que irá enfeitar a sua casa.

O gênero Catasetum agrupa mais de 170 espécies epífitas. São encontradas desde o México, América Central, América do Sul – Brasil até a Argentina.

O maior número de espécies encontradas é na Amazônia, cerca de 100 espécies. Híbridos são cada vez mais comuns e já ultrapassam a quantidade de espécies.

Apresentam pseudobulbos carnudos, de folhas decíduas e nervuradas. A inflorescência é produzida das gemas dos nós nas laterais dos pseudobulbos, perto da base, racemosa, ereta, curvada ou pendente, em regra apresentando muitas flores quando masculinas e poucas quando femininas.

Este grupo de orquídeas de flores exóticas tem o hábito peculiar e as vezes agressivo  de lançar suas massas de pólen (políneas) sobre o corpo dos seus visitantes, através de um gatilho na flor. Podem emitir três tipos de flores: masculinas femininas e hermafroditas e até mesmo dois tipos em uma única haste floral.

Além disso, possuem dois tipos de raízes, aéreas que são bem finas e curtas e outras que são recobertas por um velame (como uma capa esponjosa envolvendo as raízes para ajudar na absorção).

A planta tem um crescimento vigoroso e tem épocas do ano para crescimento, floração e períodos de descanso, que podem chegar a três meses, sendo  uma das espécies de orquídeas mais evoluídas dentre as mais de 35 mil espécies catalogadas. Costuma florir depois que os bulbos se formam e podem emitir mais de quatro hastes florais consecutivas, mas para isso a luz deve ser forte, especialmente perto do fim do período de crescimento e a agua abundante.

É necessário refletir sobre a maneira de cultiva-las, pois o fato é que estas orquídeas são nativas de áreas tropicais quentes e crescem bem durante os meses chuvosos de verão. Durante este período de crescimento, temperaturas diurnas de 25º a 40º C e noites com temperaturas de 15º a 20º C são benéficas.

A água é um fator crítico para a produção de grandes pseudobulbos que resultam em melhor floração.

Uma grande quantidade de água deve ser armazenada pela planta em um relativamente curto período de crescimento. Água abundante quando as folhas novas estão se formando até quando o pseudobulbo amadurecer.

Depois de meses de crescimento e floração quando as folhas começarem a amarelar e cair ela estará entrando em período de dormência, já no final do ciclo e neste momento a rega deve ser diminuído. Água durante este período de dormência somente para que os pseudobulbos não murchem severamente, pois deles se inicia a nova brotação no fim do período de dormência.

A umidade relativa do ar deve ser alta para manter as folhas verdes e retardar o período de dormência. Este pode ser fornecido, no caso, colocando as plantas em potes plásticos, apenas com um reservatório cheio de água (em 1 dedo e meio de altura em média), de modo que as plantas não se sintam na água.

No fundo desse reservatório pode ser usado pedras ou isopor que é inerte e não possui reciclagem. A ventilação do ambiente de cultivo é um segredo no sucesso do estado fitossanitário da planta como também para se evitar a queima dos brotos novos que cozinham literalmente sem ventilação adequada, pois fica muito abafado durante o dia e a água parada acaba esquentando demais. O ar deve sempre estar se movendo em torno das plantas para evitar também fungos e doença bacteriana, especialmente na alta umidade.

Fertilize a água com adubo liquido orgânico frequentemente e em uma concentração mais diluída, pois são mais eficazes do que as aplicações ocasionais de concentrações fortes, além desse tipo de adubação o bokashi e o húmus de minhoca ajudam a manter uma temperatura estável no vaso e completam a nutrição.

Todo adubo deve ser esterilizado antes de colocado na planta, por isso tanto o bokashi como o húmus tem que passar pelo processo de esterilização. Uma maneira simples é a de assar no forno em temperatura alta, dessa forma os fungos, as bactérias, as possíveis sementes e ovos de minhoca, morrem.

O envasamento deve ser programado para coincidir com o início de um novo crescimento, normalmente desde o fim do outono até o final do inverno, antes do inicio da primavera. Dessa forma novas raízes serão produzidas rapidamente em pouco tempo, e as plantas vão experimentar revés mínima.

Estas plantas têm sistemas de raízes vigorosas e precisam de um substrato rico e úmido durante a estação de crescimento. O musgo sphagnum é usado com sucesso no cultivo das Catasetuns em muitos estados brasileiros.

Trata-se de um substrato que fornece uma enorme capacidade de retenção de água e  fertilizante ideal para a fase de crescimento. Algumas plantas podem ser cultivadas em placas madeira ou  vaso plástico normal com furos e também em vaso cerâmico e cachepôs, o que o torna mais fácil de mantê-los secos durante a dormência; no entanto, é mais difícil de mantê-los úmidos, enquanto crescem, necessitando regas frequentes.

Outros substratos usados são: chips de coco casca de pinus e carvão vegetal, e muitos outros, pois a planta é bem versátil no cultivo.

Os ácaros são uma praga comum destas orquídeas atacando as folhas. Controle ácaros, mantendo a umidade elevada.

Este gênero tem a capacidade de reduzir seu metabolismo frente a qualquer ataque de pragas ou variações climáticas, esse processo é chamado de dormência, no qual o Catasetum perde as folhas e reduz a absorção de água e nutrientes, permanecendo latente até que as adversidades passem, brotando normalmente logo após. Esse período de dormência pode chegar a três meses consecutivos não necessitando adubações.

As regas nesse período devem ser bem menos frequentes, apenas para os bulbos não desidratarem muito. O gênero Catasetum é extremamente adaptável, mas requer umidade constante além de alta quantidade de Nitrogênio, para o seu desenvolvimento rápido, desde o inicio da brotação.

O gênero Catasetum pertence a subtribo Catasetinae  que também agrupa mais sete gêneros : Clowesia, Cyanaeorchis, Cycnoches, Dressleria, Galeandra, Grobya, Mormodes .Estes gêneros são atualmente cruzados entre si por produtores obtendo excelentes híbridos que florescem durante mais tempo e com muito mais flores.

As orquídeas Cymbidium tem como habitat natural altitudes mais elevadas de clima temperado. Podem ser encontradas na natureza indiana, no leste e sudeste asiático: China, Japão, Indonésia e Austrália. Portanto se adapta melhor a regiões amenas com o clima um pouco frio. Floresce melhor em clima frio.

O gênero possui em torno de 50 espécies, sendo que a maioria comercializada no Brasil é híbrida.

As plantas são constituídas por pseudobulbos de tamanhos variados e forma oval de onde saem folhas eretas e finas lembrando espadas curvadas e com uma dobra longitudinal ao centro da folha.

As folhas são decíduas, permanecem na planta durante dois a quatro anos. Depois desse tempo secam e caiem deixando um pseudobulbo que parece estar seco. Não é verdade, esses pseudobulbos, se estiverem robustos são úteis à planta como reserva de água e nutrientes. Não devem ser arrancados.

As raízes dos Cymbidium são grossas e muito absorventes. Sendo epífitas ou semi-terrestres, as raízes servem para captar a água e nutrientes e também para fixar a planta no local onde vive, seja num ramo, num tronco, numa rocha ou no solo, junto às raízes das árvores.

Estas orquídeas gostam de temperaturas temperadas, idealmente entre os 14º e os 28ºC,  mas sobrevivem facilmente à temperaturas mais baixas desde que protegidas da chuva e geada e temperaturas mais altas, num local sombreado e com boa circulação de ar. Gostam de boa luz, mas filtrada, sem sol direto nas horas de mais calor e gostam de vasos pequenos e altos.

Preferem estar apertadas num vaso a estar num grande espaço. São plantas resistentes e de fácil cultivo, inclusive pode ser cultivada com uma mistura de diversos substratos: carvão, terra adubada, areia grossa e pedrisco. Suporta bem a luz solar, porém evite a luz solar direta durante todo o dia, o ideal é o sol da manhã.

Existem no mercado terras para orquídeas já preparadas, mas muitas vezes temos que acrescentar mais casca de pinheiro.

O substrato deve proporcionar uma boa drenagem para evitar acumulação de água nas raízes que pode causar o apodrecimento da planta. As regas poderão ser semanais, convém não manter as raízes sempre molhadas para as deixarmos respirar. De duas em duas semanas devemos juntar um fertilizante rico em Azoto para estimular o crescimento da planta, no final do Verão estas orquídeas devem ser colocadas num local mais fresco e devemos mudar para um fertilizante rico em Fósforo e Potássio para estimular a floração.

No Outono, na base dos pseudobulbos, começam a aparecer as hastes florais que podem crescer na vertical ou cair em cachos de flores pendentes. Cada haste pode ter várias flores, dependendo da espécie, e as flores têm a anatomia típica das orquídeas, três sépalas, duas pétalas e um labelo (que não é mais do que uma pétala modificada geralmente com uma forma e cor diferente das restantes pétalas). Os dois sexos estão fundidos numa só estrutura que se denomina de coluna.

As flores são muito duráveis e se apresenta em forma de cachos, que por sua vez, são considerados apropriados para arranjos florais. O labelo é parecido com a figura de um barco – daí a origem do nome da planta. A época de floração pode variar bastante, normalmente acontece um pouco antes da entrada da primavera.

O vaso
Devem ser cultivadas em vasos grandes, no mercado existem vasos específicos para o cultivo do Cymbidium. Arredondados e profundos, eles proporcionam um desenvolvimento adequado às raízes. Com o passar do tempo, a planta vai se expandindo. Se não houver interesse em dividir a planta, o recomendável é trocá-la de vaso por um que seja maior, podendo, inclusive, ser de cerâmica.

Dicas para obter a floração em regiões de clima mais quente
A partir do mês de março, inicie a cada 15 dias a adubação foliar utilizando adubo carregado em fósforo com dosagem inferior ao recomendado pelo fabricante. Faça a adubação logo pela manhã, antes que o sol fique mais intenso. Utilizo em minhas plantas com sucesso o adubo Peters floração, comercializado nas lojas especializadas. Se sua região é muito quente, procure introduzir água fria na rega no período noturno – isto instiga o Cymbidium a florir.

As orquídeas Cymbidium vêm sendo cultivadas por milhares de anos na China e agora são plantas populares para jardins residenciais. Algumas das orquídeas dessa espécie podem atingir uma altura maior do que 1,5 m e, por serem plantas de climas mais temperados, florescem geralmente na primavera. Por outro lado, as variedades das mini Cymbidium são pequenas o suficiente para serem cultivadas em parapeitos de janelas e podem tornar o processo mais fácil.

Cuidando de orquídeas Cymbidium no período de floração
Mantenha a orquídea à luz do sol indireta. Orquídeas se alimentam de luz solar por várias horas, mas podem queimar se expostas diretamente ao sol da tarde. Caso não seja possível a exposição a, pelo menos, quatro horas regulares de sol, considere usar um espectro luminoso para crescimento.
* Folhas saudáveis são de cor verde claro ou verde amarelado. Caso elas estejam amarelas brilhantes ou manchadas, a planta está recebendo luz demais; se a cor das folhas for verde escuro, a luz recebida não está sendo suficiente.

Regue a planta regularmente. Mantenha o solo úmido, mas não encharcado, regando por volta de uma vez por semana pela maioria do tempo de floração. Durante o verão, pode ser necessário regar a planta a cada 3 ou 5 dias. Toda vez que regar a planta, molhe o solo até a água escorrer pelo vaso; se a água não escorrer imediatamente, talvez você precise replantar sua orquídea para prevenir apodrecimento.
* Água da chuva ou água de osmose reversa são grandes opções, especialmente se sua água envasada é pesada. Entretanto, não use água leve que tenha passado por processo diferente do habitual, pois pode conter sais que danificam a planta.
* Regue sua planta bem cedo se possível, assim a água nas folhas evapora antes da noite cair; água deixada nas folhas durante a noite pode aumentar a chance de infecções.

Aplique um fertilizante com alto teor de nitrogênio. Embora você possa usar um fertilizante balanceado comum, aplicar mais nitrogênio pode auxiliar no desenvolvimento da planta, tornando-a maior e com flores mais duradouras. Dilua um fertilizante de nitrogênio em uma mistura NPK 22-14-14 ou NPK 30-10-10 com água e aplique de acordo com as instruções do fertilizante a cada 10 – 14 dias, ou use fertilizante de liberação lenta, que deve ser aplicado uma ou duas vezes durante a estação.

Sustente os caules que estão crescendo com estacas. Uma vez que os caules que amparam as espigas de flores crescem vários centímetros, amarre frouxamente cada um a uma pequena estaca para prevenir quebra e guiar os botões para cima. Você pode usar barbante, arame encapado, clipes de jardinagem e qualquer tipo de estaca ou cano.
* Não reutilize estacas de outras plantas, pois isso pode transferir infecções.

Pode a planta apenas quando o caule se tornar marrom
Flores de Cymbidium geralmente caem na primavera, mas elas podem permanecer no verão. Uma vez que todas as flores tiverem caído e o caule estiver completamente marrom, corte o caule na base; pelo resto da estação de crescimento, o desenvolvimento deve estar focado nas folhas.

Quando o outono começar e chegar o período de dormência da planta siga as recomendações da próxima seção.

Cuidando de orquídeas Cymbidium no período de dormência
Siga essas recomendações durante o outono e o começo do inverno. Esta seção é sobre os cuidados à orquídea Cymbidium durante a estação em que não existem as flores, que dura, tipicamente, de agosto até janeiro no hemisfério norte e de janeiro a julho no hemisfério sul.

Mantenha as orquídeas em uma temperatura mais fria, especialmente durante a noite. Ao passo que as baixas temperaturas da noite são recomendadas para as orquídeas durante o ano todo, elas são vitais no outono, pois provocam o desenvolvimento das novas flores que estão no seu interior.

Temperaturas ideais giram em torno de 7,2º a 12,8º, mas nesse estágio a planta suporta temperaturas de até 1,1 ºC (lembre-se de que esta planta é originária de climas mais frios e está habituada a temperaturas baixas). Temperaturas diurnas podem ser mais altas, mas temperaturas altas demais podem prejudicar seu desenvolvimento.

Reduza a quantia de luz. No outono, coloque a planta onde receberá menos luz do sol, mas não em um local completamente escuro; isto também ajudará a planta no desenvolvimento das flores para a próxima floração. Caso você esteja no hemisfério norte, tente uma janela voltada para o norte; no hemisfério sul, uma boa opção é uma janela voltada para o sul.

Reduza a quantia de água. Nesse período, a planta não está crescendo com evidência e não precisa de muita água. Para prevenir apodrecimento das raízes, o que é um problema comum para orquídeas, regue apenas com quantidade suficiente para não deixar o solo seco, podendo até mesmo deixá-lo levemente árido entre as regas.

Use um fertilizante de baixos níveis de nitrogênio.
Enquanto que alguns cultivadores usam um fertilizante balanceado durante o ano inteiro, muitos percebem que suas orquídeas respondem melhor a diferentes fertilizantes em épocas diferentes. Durante o período de dormência, tente usar um fertilizante com baixos níveis de nitrogênio, em uma mistura 0-0-1 ou 6-6-30 que vai ajudar o desenvolvimento das raízes e flores e prepará-las para uma estação de crescimento forte. Dilua o fertilizante para que ele fique com metade da força e aplique de acordo com as instruções na embalagem, não mais do que uma vez ao mês.

Replantando uma orquídea Cymbidium
Replante sua orquídea a cada dois ou três anos. Orquídeas preferem um vaso cheio, portanto você não precisa transplantar uma orquídea apenas porque ela está grande demais para o recipiente. Entretanto, se brotos estão se projetando para fora da borda do vaso, talvez seja a hora de você replantá-la. Caso água esteja se acumulando na superfície do vaso ao invés de se escoar rapidamente, o substrato pode estar deteriorado e precisar ser substituído. Replante sua orquídea a cada dois ou três anos.

Escolha um vaso ligeiramente maior para acomodar a planta. Orquídeas se desenvolvem em recipientes pequenos, com distâncias de 5 a 7,5 cm entre a borda do vaso e suas raízes. Para orquídeas jovens ou pequenas, use um vaso com apenas 2,5 cm de distância elas.
* Caso você divida sua orquídea, como descrito abaixo, você precisará de dois ou mais vasos menores, um para cada parte da planta.

* Vasos de terracota são melhores do que os de plástico, pois eles são mais porosos e reduzem o risco de a água ficar depositada ao redor das raízes da orquídea.

Adicione uma camada de cascalho ao vaso novo (opcional). Caso você pretenda manter seu vaso em um pires, recomenda-se uma camada de cascalho de 2,5 cm no fundo do recipiente, pois ela vai prevenir que água em excesso fique depositada ao redor das raízes e cause podridão. Isto também vai prevenir que areia ou outro componente do substrato se desvie do buraco de drenagem.

Prepare um substrato de rápida drenagem para ser adicionado mais tarde. Você pode adquirir substrato para orquídeas em um viveiro de plantas especializado ou fazê-lo por conta própria; recomenda-se um substrato de rápida drenagem, com 40% de casca de orquídea, 40% de musgo de turfa e 20% de areia de rio. Casca orquídea de tamanho médio é preferível para recipientes maiores do que 15 cm de diâmetro.
* Muitos cultivadores fazem suas próprias misturas preferidas. Você pode pedir ajuda a um expert local. Em uma área úmida, talvez não seja necessário colocar areia no vaso para reter a umidade.

Considere dividir uma orquídea grande
À medida que crescem, orquídeas produzem bulbos na base da planta, chamados pseudobulbos. Caso eles tenham formado um cacho maior, você pode dividir sua orquídea em partes e plantá-los separadamente.

Cada parte deve apresentar abundância de raízes e pelo menos quatro bulbos firmes com folhas. Caso bulbos sem folhas (chamados “backbulbs”) estejam presentes, não os retire, pois eles guardam energia extra para a planta. Você pode tentar dividir orquídeas pequenas manualmente, mas orquídeas maduras requerem que sejam cortadas com uma faca.
*A fim de reduzir o risco de infecção, esterilize uma faca ou uma tesoura de podar antes de dividir a orquídea, use luvas descartáveis e trabalhe em cima de uma folha limpa de jornal. Antes de manusear outra planta, mude as luvas e o jornal e limpe a faca novamente.

* Você também pode plantar pequenas partes da orquídea, mas elas devem levar de dois a três anos para florescer pela primeira vez.

Transfira a orquídea para o recipiente novo
Use uma faca esterilizada longa, se for preciso, para separar as raízes da orquídea da borda do vaso. Sempre é necessário empregar uma quantia considerável de força para retirar uma orquídea, pois elas crescem bem rentes às paredes do vaso. Uma vez que a planta estiver fora do vaso, faça a transferência para o novo vaso com cuidado.
* Caso você esteja plantando uma parte dividida de uma orquídea, espalhe cuidadosamente as raízes a fim de que elas fiquem distribuídas de maneira uniforme, mas evite quebrá-las.

Pressione o substrato sobre a planta. Adicione o substrato preparado ao vaso até que 1/3 dos bulbos estejam cobertos; pressionar o substrato ao redor das raízes fornecerá mais amparo a elas, mas isso não é recomendado se seu substrato contém musgo de turfa.

Tome precauções antes de envasar a planta. Mantenha por alguns dias a planta recém envasada em uma área com mais sombra. Enquanto ela se ajusta ao novo recipiente; regue a planta como de costume. Caso sejam orquídeas que foram divididas, mantenha as plantas levemente mais secas e em temperaturas mais baixas por alguns dias para encorajar o crescimento de novas raízes.

Dicas
* Há espécies de mini Cymbidium que tomam consideravelmente menos espaço.
* Há mais de 50 espécies de Cymbidium. Procurar por informações específicas para suas espécies pode ser útil, principalmente se você se deparar com problemas inesperados.
* Orquídeas não são exigentes quanto à umidade. Entretanto, se você vive em um clima seco ou está mantendo a planta em áreas externas durante clima quente, pode ser sensato borrifar as folhas ocasionalmente ou manter uma vasilha com pedras e água por perto para aumentar a umidade do ar.
* Remova a poeira das plantas em áreas externas sempre que notar sua ocorrência.

Importante
Considere isolar plantas recém-adquiridas pelas primeiras duas semanas, mantendo-as afastadas de outras plantas até que você tenha certeza de que elas não possuem insetos ou doenças.

Materiais necessários
* Substrato para orquídeas (descrito nas instruções);
* Vaso pequeno de terracota (do tamanho adequado para a planta);
* Fertilizante de altos níveis de nitrogênio;
* Fertilizante de baixos níveis de nitrogênio;
* Garrafa para borrifar (em climas secos).

A principal peculiaridade da maioria das orquídeas é o espaçamento das florações anuais. As flores são belas e atrativas, porém tem um período muito curto durante o ano para apreciação.

Isso faz com que muitos jardineiras de primeira viagem, pouco acostumados com o ciclo de vida da fauna em geral e das orquídeas em geral, simplesmente descartem no lixo mudas de Vandas, Cattleyas e Phalaenopsis não floridas.

Felizmente, existem pessoas abnegadas o suficiente para retirar dos entulhos e lixeiras centenas de mudas sadias de orquídeas e fixando-as em árvores para que sua natureza epífita literalmente floresça.

Se você é o feliz proprietário de uma orquídea e ela está em período de dormência – sim, plantas em geral entram em uma espécie de “recesso biológico” – , não a descarte como se ela tivesse morrido.

Retire-a do vaso ou cachepô onde ela estava e fixe-a em alguma árvore que consiga fornecer à orquídea um habitat nutritivo e saudável. Não é tão difícil quanto parece e se feita com esmero, a fixação praticamente eliminará os já reduzidos cuidados reservados a ela.

As melhores árvores para a fixação de orquídeas são as que possuem caule “enrugado”, sem resinas – dica: árvores coníferas, como o pinheiro e o jatobá não são bons para essa finalidade.

Se a muda pertence às espécies Laelia, Cattleya, Vanda e Dendrobium, procure por árvores com copas menores e que permitam acesso à luminosidade solar mais abundante. Já as orquídeas Phalaenopsis, Oncidium e Mitona apreciam ambientes mais sombreados, pedindo maior área coberta pela copa.

Vamos a um resumido passo a passo de como prender as orquídeas em árvores.
- Retire a orquídea do vaso com cuidado. Use um instrumento como uma tesoura de poda ou pazinha de jardinagem como alavanca.

- Verifique a posição das novas raízes. Os novos rizomas são esbranquiçados, de fácil identificação. Essas raízes determinarão a chamada parte da frente da muda. Não se esqueça de eliminar o excesso do antigo substrato.

- Coloque a parte da frente da orquídea encostada no caule. Para ajudar a prender as raízes, coloque musgo em volta de todo o sistema radicular da muda de orquídea, sem exageros. Você adquire musgo nas boas casas de jardinagem.

- Envolva a raiz com uma faixa de juta. É um processo parecido ao enfaixe de um ferimento, mas sem apertar muito. Amarre a faixa de juta com uma corda, de preferência de sisal, que irá se decompor naturalmente assim como a faixa.

Após a fixação da orquídea, regue a raiz usando de preferência um borrifador. Mantenha o rizoma umedecido e em breve a própria orquídea cuidará de sua própria subsistência, fixando-se naturalmente.

Depois de bem enraizada, reforce a adubação regularmente colocando um fertilizante próprio, também encontrado nas boas casas do ramo, no espaço entre o sistema radicular e o caule.

Obter sucesso no plantio e cuidado de orquídeas é uma coisa que exige muita dedicação e paciência. Até porque, há espécies, como as cattleyas, por exemplo, que dão flor somente uma vez por ano e podem sofrer interrupção de ciclo se houver falta de cuidado durante o plantio.

Características como a quantia de luz solar que chega até a planta, adubo e rega deve ter um controle eficiente e rígido, sempre tendo em mente o que será melhor para cada espécie.

Quem não conhece orquídeas não sabe, mas elas não ficam o tempo todo floridas. Aliás, possuem um grande período com apenas folhas e nada de flores.

O importante é que ela apresente um aspecto que seja saudável, entretanto, se faz tempo que ela não floresce é necessário que sejam feitas algumas análises até descobrir qual é o seu problema.

Porque as orquídeas não florescem?
Isso vai ocorrer de acordo com a espécie. Se a planta pertencer ao grupo das monopodiais (vanillas, vandas e phalaenopsis), que somente dão flor somente uma vez por ano, o problema pode estar relacionado à iluminação. Citadas espécies precisam de grande incidência de luz para poder dar flor. Entretanto outros aspectos precisam também ser levados em conta.

Tome cuidado para que as plantas fiquem bem protegidas de corrente de vento e passem pela melhor forma de rega. Esta precisa acontecer, mais ou menos, uma vez durante a semana e, se o clima for quente, é necessário molhar ainda as folhas.

As orquídeas somente dão flor se estiverem saudáveis. Plantas com alto índice de estresse, murchas, ou com problemas de nutrição raramente passarão a florescer da forma adequada. Para obter uma floração boa, as orquídeas precisam gastar uma quantidade maior de energia, que se acumula durante todo o ano nas raízes, folhas e pseudobulbos. Se essas partes não estiverem com a saúde em dia, a planta procurará evitar a floração para se poupar do desgaste. Uma intensa floração num planta estressada pode ocasionar a morte da mesma.

O que fazer para que a planta volte a florescer
A iluminação adequada
As orquídeas necessitam de bastante luz indireta. Nesse quesito os países tropicais levam vantagem, já que o sol é farto nestes lugares. Caso sua orquídea esteja sendo mantida num ambiente interno, é preciso mantê-la o mais perto possível de uma janela, optando sempre pelo sol da manhã. Melhor é que a orquídea receba grande incidência de luz indireta.

Se quiser deixar sua orquídea no jardim, faça com que ela fica embaixo de uma árvore, ou ainda num lugar onde bate pouco sol diretamente, mas seja bastante iluminado.

A adubação
Para que as orquídeas cresçam com saúde e possuam condições de florescer adequadamente, é necessário adubá-las. Os adubos podem ser orgânicos, minerais ou químicos, ou mistos. Em se tratando de adubos minerais, como o tipo NPK, opte por usar dissolvendo-os diretamente em água, fazendo a aplicação no substrato de 15 em 15 dias.

Já os adubos orgânicos, tal qual a farinha de osso, a torta de mamona, e o Bokashi são também bastante recomendados, e mais seguros. Adubos misturados ou mistos são facilmente encontrados em lojas próprias, e devem ser aplicados de acordo com as instruções da embalagem. Entretanto, tenha cautela, já que o exagero de adubo mata muito mais do que a falta do mesmo.

As orquídeas assimilam mais o adubo quando o mesmo é posto diretamente nas raízes, apesar de variar bastante conforme o tipo de produto. Há adubos orgânicos que atuam mais positivamente quando deixados numa parte do vaso, enquanto aqueles químicos precisam ser diluídos em água e passados em toda a orquídea.

Deixe suas orquídeas em áreas externas
Várias orquídeas necessitam de uma alternância na temperatura para melhorar o florescimento. Quando elas são colocadas em um ambiente fechado, essa alteração pode não ser satisfatória, ocasionando num bloqueio do desenvolvimento das flores. Caso isso não seja possível, é melhor deixar a orquídea perto de uma janela entreaberta, assim o ar mais fresco entrará durante a madrugada.

Tome cuidado com a rega
As regas exageradas são uma das grandes causas de problemas na planta. Ainda que a planta tenha origem em regiões tropicais, em sua grande parte, as orquídeas costumam não gostar de água demais. Excesso de água costuma sufocar as raízes e acarretar apodrecimento das mesmas.

Se a planta tiver raízes ruins, não haverá um florescimento bom. Para entender qual a hora certa para regar não existe método melhor que colocar o dedo diretamente no substrato, a mais ou menos dois centímetros de profundidade e perceber: se tiver umidade, não faça a rega, e apenas o faça quando estiver seco o substrato.

Doenças e pragas
Caso as plantas sejam cultivadas de uma maneira adequada, elas ficarão mais resistentes a doenças e pragas. Se não tiver exagero de umidade, por exemplo, os fungos não se propagarão com facilidade. De qualquer forma, previna-se. Um dos maiores inimigos das orquídeas são as pragas chamadas de cochonilhas.

Esses organismos sorvem a seiva da planta e chegam até mesmo a matá-la se não forem dizimados. Quem tem poucas plantas pode removê-los um a um, antes que possam tomar conta de todas elas. Já no caso de uma grande coleção, haverá a necessidade de se usar defensivos.

Prefira aqueles que carregam as fórmulas naturais, já que os produtos químicos industrializados tendem a ser mais prejudiciais às orquídeas quanto para aqueles que cuidam delas. É melhor consultar alguém que possua experiência com defensivos naturais.

Faça a anotação do nome da sua orquídea numa plaquinha. Também é legal lhe atribuir um código (alfanumérico ou numérico, de acordo com o gosto), para ajudar na identificação no caso de uma coleção de grande ou médio porte.

Um grande desafio dos amantes de orquídeas é memorizar o nome ou espécie de suas plantas, ainda mais que quase todos estão em Latim ou coisa parecida, quase nunca elas apresentam nomes comuns ou populares. Entretanto isto se torna um maravilhoso exercício de memória.

Além disso, desenvolva o hábito de fazer a anotação da floração de cada uma das plantas. Caso ela não torne a florescer no mesmo período, no ano seguinte, pode ser um sinal de que algo está errado: a planta pode estar apresentando algum tipo de problema. Examine, então, as condições de luminosidade, irrigação, e ventilação.

As orquídeas Tolumnia  são plantas originárias do Caribe e se desenvolvem em áreas mais úmidas. Caso seja tratada de maneira adequada, a planta terá flores brilhantes e pequenas. Existem diversos meios de cultivá-las de forma adequada, já que essa espécie apresenta raízes bastante frágeis e finas.

Como cultivar adequadamente a orquídea Tolumnia
O uso da casca de árvore
A orquídea Tolumnia se desenvolve de maneira bem aceitável em cascas de árvore, especialmente na casca de pinheiro, sendo esta a mais usada para a função, já que não causa compressão quando encharcada molhada. Ela oferece a quantia mais acertada de água, bem como a circulação de ar mais correta para a flor.

Geralmente a casca de pinheiro é usada para servir como hospedagem de plantas e mudas em miniatura. Entretanto, a mesma retira nitrogênio da orquídea, fazendo com que se já preciso o uso de um fertilizante com maior quantidade de nitrogênio. Com o passar do tempo ela acaba diminuindo, quando isso acontece é preciso que seja replantada, e com certa frequência.

O uso de pedras
As pedras são bastante usadas para uma vasta lista de finalidades, especialmente nas orquídeas, até porque não se corre o risco das mesmas apodrecerem. A mais usada é a pedra de lava, que absorve a água sem encharcar demais a planta e, além disso, a mesma permite que haja uma segura circulação do ar.

Esse produto pode ser misturado a outras formas de cultivo e também com cascas para acrescentar minerais e modificar a textura. Não é aconselhável para ser usada em conjunto com água rica em minerais, já que pode trazer alimentação excessiva à Tolumnia.

Outras formas de cultivo
Outras maneiras podem ser usadas para o cultivo da Orquídea Tolumnia, como por exemplo, o perlite, que é um produto vulcânico moído em pó ou em grãos pequenos que agrega muito bem com cascas médias ou finas e não afeta as frágeis raízes dessa espécie de orquídea. Além dele também é possível usar o musgo esfagno tanto como aditivo como sozinho. Ele atua muito bem na retenção de água, podendo ser usado seco ou fresco e dificulta a formação de fungos.

Maiores considerações
A Tolumnia precisa passar pelo replantio sempre que surgirem as novas mudas e as mesmas cheguem ao tamanho compreendido entre 05 a 08 cm de altura. Ao proceder com o replantio, é necessário que se faça a remoção do meio de cultivo anterior e que se corte as folhas, raízes, ou flores danificadas ou mortas. Faça o plantio da orquídea aproximadamente em 1,5 cm sob o meio, que deve sempre ser mantido bem úmido até que as raízes novas apareçam.

Informações adicionais
Estas espécies de orquídeas são habitualmente chamadas como oncidium equitante. Suas folhas têm tamanho relativamente pequeno e não chegam a exceder as 08 polegadas no comprimento. As folhas ficam sempre em pares e se colocam uma sobre a outra, por isso, são denominadas de equitante.

Elas costumam florescer durante a época da primavera. A fácil adaptação nas mais variadas condições climáticas e o porte pequeno fazem dela uma planta bastante disputada.

É importante que se tenha cuidados acertados quanto a seu cultivo, como por exemplo, o de não cortar a haste após o encerramento da floração, pois ela pode apresentar uma segunda haste de flores.

O segredo do cultivo das Tolumnias é saber reconhecer seu habitat natural. E, como já dissemos, essas plantas têm origem caribenha e grande parte dessas espécies surgiram de formas hibridizadas e estão prontas para serem cultivadas em lugares de temperatura quente e moderada, se dando melhor em galhos quando expostas a luz brilhante, alta umidade, movimento de ar e gosta bastante de rega diária, porém, desde que a planta não fico encharcada por bastante tempo.

Importante saber
Para cultivar adequadamente as Tolumnias o melhor é que seja feito em lugares com temperatura variando entre os 13ºC e os 30ºC, sendo que a umidade relativa fique entre os 50% e 70%.

Luminosidade: a luz de cultivo deve ser difusa e brilhante. Claro que se tiver um pouco de luminosidade as plantas irão crescer bem, porém, as flores não se apresentarão da mesma forma que num ambiente mais claro.

As regas: Este ponto pode ser considerado como o mais crítico da Tolumnias. As plantas precisam secar totalmente antes que se faça a outra rega. A secagem mais rápida vai depender bastante do ambiente, do substrato e do vaso.

A adubação:  a adubação é importante e deve ser feita logo depois da segunda ou até mesmo da terceira rega juntamente com a solução de concentração de maneira bem diluída contando com a metade daquela orientada pela empresa que fabrica o adubo.

Replantando: As vezes que são efetuadas as regas, bem como a seleção correta do substrato estão diretamente ligados. O foco da situação é conseguir conciliar a mistura apropriada que consista numa irrigação adequada com a secagem e a aeração acelerada das raízes. O plantio pode ser feito em estacas, em placas, ou ainda em casca de árvores. Quando as mesmas são cultivadas em vasos o substrato que deve ser usado deve ser aquele mais poroso, para que aconteça a drenagem imediata da água.

Quando é feito o plantio em vasos é recomendado o replantio de dois em dois anos, fazendo-se a retirada da parte do meio que já se encontrará em pleno declínio, e deve ser efetuada quando aparecerem os novos brotos, durante a primavera.

O comportamento da planta na Natureza
Diretamente na natureza as orquídeas Tolumnia estão dispostas em finos galhos com arbustos ralos, apresentando algumas raízes soltas que ficam se balançando ao vento, da mesma forma que aquelas já são conhecidas.

Desenvolvem-se melhor quando expostas a bastante luz do sol, e dispostas nas pontas dos galhos. Em determinadas espécies, as folhas dessa planta chegam a se tornar um pouco bronzeadas ou queimadas.

Uma forma comum de se dividir as orquídeas em categorias é através de seu substrato, que muitas vezes serve de associação ao orquidófilo para determinar as técnicas culturais que serão empregadas para o cultivo e as exigências biológicas das plantas. As orquídeas recebem as seguintes designações quanto ao substrato: Orquídeas epífitas, rupículas ou litófilas, terrestres, humícola.

Orquídeas epífitas
Muitos pesam que este tipo de orquídea seja parasita por viverem fixas em árvores, no entanto usa os troncos das árvores apenas como suporte, sem trazer qualquer dano à árvore hospedeira, pois realizam a fotossíntese a partir de nutrientes absorvidos pelo ar e pela chuva. Portanto, ao contrário do que se pensa, não sugam a seiva da árvore.

Em geral, as epífitas vicejam sobre o tronco das árvores e dispõe de raízes superficiais que se espalham pela casca e que absorvem a matéria orgânica em decomposição disponível.

Muitas vezes, as raízes são acompanhadas por um fungo microscópico conhecido como micorriza, que se encarrega de transformar a matéria orgânica morta em sais minerais, facilitando a sua absorção pela planta.

Por vezes, o epífito não absorve matéria prima da superfície da árvore ou arbusto, e suas raízes podem ser atrofiadas ou ausentes, de modo que o epífito utiliza seu hospedeiro apenas como suporte para alcançar seu ambiente ideal nos estratos da floresta.

Orquídeas rupícolas ou litófilas
Estas orquídeas vivem sobre pedras em pleno sol. Muitas vezes protegem a ponta das raízes mergulhando-as por baixo do limo que nasce nas fendas das rochas.

Mas não é raro ver orquídeas deste tipo vivendo sobre rochas que atingem altas temperaturas, e notar que o calor e insolação não provocam maiores danos às raízes.

Geralmente as orquídeas rupícolas formam touceiras compactas que cobrem pequenas áreas sobre as rochas.

Tudo indica que estas plantas, em geral, apresentam metabolismo que lhes permite evitar a perda de água durante o dia, através da não abertura estomática durante este período, sendo que esta estrutura foliar anexa, apenas se abre durante a noite para a realização das trocas gasosas importantes para a formação de ácidos que serão estocados nos vacúolos das células, e que depois durante o dia serão utilizados nos processos fotossintéticos.

Orquídeas terrestres
As orquídeas terrestres apresentam um grande número de formas e coloridos variáveis, o que promove um grande fascínio por parte dos orquidófilos, algumas espécies apresentam raízes carnosas que possuem uma enorme quantidade de pêlos “absorventes,” fato que traz certa controvérsia quanto sua classificação”, responsáveis pelo aumento da superfície de contato com as partículas que constituem o solo em até 85%, vegetando em matas sombrias sobre a camada de serrapileira.

Tem uma forma curiosa de se manter em pé, a disposição das raízes carnosas e o seu peso muitas vezes maior que a própria parte aérea forma a sua base de sustentação já que a turfa é um tipo de substrato que não oferece agregação.

Orquídeas humícolas
Como já dito acima, existem controvérsias quanto a esta classificação, mas ao que parece, é a mais coerente. Portanto, orquídeas humícolas, são aquelas que se nutrem a partir de matéria orgânica em decomposição, mas que ao contrário das saprófitas, possuem clorofila e realizam fotossíntese.

A primeira vista, então poderiam ser confundidas com orquídeas terrestres, mas a principal diferença está na forma radicular. As orquídeas humícolas sempre apresentam raízes extremamente grossas e que se orientam, em geral, paralelamente ao solo, sempre encobertas pela camada de serapilheira das matas, não se aprofundando mais do que alguns poucos centímetros do solo, ao contrário das terrestres.

Orquídeas saprófitas
Muito raras, são desprovidas de clorofila e nutrem-se de restos vegetais ou animais em decomposição.
Apenas uma orquídea pode ser genuinamente considerada saprófita, trata-se da curiosa Rhizanthella gardneri (muitos orquidófilos a consideram como parasita e não saprófita), coleta pela primeira vez em 1928 na Austrália, e que às vezes floresce dentro do solo.

O termo saprófita vem ao longo dos anos trazendo muita discórdia entre os orquidófilos, pois muitos costumam classificar suas plantas como saprófitas, mesmo quando estas possuem clorofila e, portanto realiza fotossíntese, o que se caracteriza um erro em termos de terminologia biológica.

Outros mais coerentes usam a terminologia humícola, que biologicamente, não traz nenhum erro de conceito, como o termo saprófita, mas que mesmo assim não serve para designar algumas espécies de orquídeas, que não se encaixam muito bem nesta classificação.

As orquídeas podem acabar sofrendo com os maus cuidados e terminam sem raízes ou somente desidratadas. Em ambos os casos é necessário recuperá-las e a boa notícia é que é possível fazer isso.

No caso da desidratação da orquídea o processo é bem mais fácil e simples, basta usar soro, aquele que compramos em farmácia e pronto.

Um pacote de soro deverá ser diluído em água, observe as instruções da bula. Outra alternativa é fazer o soro caseiro, a receita da água, açúcar e sal. Com um borrifador você poderá aplicar o líquido na orquídea e recuperá-la em poucos dias.

O soro deverá ser borrifado pelo menos durante 15 dias e observe se o tempo foi necessário ou ainda é melhor esticar o “tratamento” por mais uns dias.

No caso da recuperação de uma orquídea que perdeu as raízes é necessário trabalhar um pouco mais.

Veja como fazer para recuperar a planta
* Serão necessários os seguintes materiais para fazer o tratamento de recuperação da orquídea: saco plástico limpo, pedaço de vaso de fibra de coco, tesoura, fita para amarrar ou barbante, 3 gotas de “complexo B”, escova de dente macia, sabão de coco, adubo e um borrifador de água.

* Você sabe que a sua orquídea perdeu as raízes quando ela está desnutrida e desidratada. É um sinal evidente.

* Retire da terra da orquídea e corte as raízes mortas com a tesoura separada para isso.

* Pegue o sabão de coco e faça espuma e use uma escova de dente macia para lavar a orquídea.

* A fibra de coco deverá ficar de molho 24 horas dentro da água com adubo. E você deve fazer uma mistura de adubo mais “complexo B” e borrifar na planta e também no vaso de a fibra de coco depois do período de molho.

* Passadas as 24 horas, pegue a tesoura e faça um talho pedaço do vaso de fibra de coco, neste espaço, coloque a orquídea e use a fita ou barbante para amarrar bem forte. É importante que essa fita não passe sobre as gemas.

* Coloque o pedaço do vaso de fibra de coco com a planta dentro do saco plástico, feche com a fita, certifique-se que o saco ficou muito bem fechado. Em seguida, escolha um lugar que tenha iluminação do sol indireta e deixe o saco pendurado neste ponto.

* Deixe passar pelo menos 3 meses para retirar a planta de dentro do saco plástico e depois é só plantá-la normalmente. Atenção: ela não deverá ser retirada do pedaço de fibra de coco. Use e coloque mais substrato.

Um pouco do cultivo da Orquídea para evitar que ela morra
Usamos muito o ditado “antes prevenir do que remediar” e podemos encaixá-lo no caso das orquídeas. O cuidado com elas para evitar que elas quase morram e seja necessário uma recuperação, deve ser iniciado no cultivo.

O substrato deve ser muito bem feito para garantir que elas cresçam forte. A boa drenagem e porosidade devem ser garantidas. Para obter essa necessidade é aconselhável usar no substrato os seguintes componentes: casca de pinus, pó de carvão, fibra de coco, folhas velhas, areia de rio, piaçava moída, entre outros.

É necessário também observar que tipo de orquídea você tem uma muda em mãos. Elas possuem habitats diferentes e isso deve se respeitado para que elas cresçam da melhor maneira possível.
* As epífitas crescem em árvores agarradas aos troncos e é dali que elas retiram os nutrientes que precisam para sobreviver, mas não só, a fonte de energia principal é a umidade do ambiente.

* As terrestres crescem como as outras plantas e por isso devem ter a raiz forte de onde vem os nutrientes e água.

* No caso das litófilas e as rupícolas (orquídea que cresce ou se desenvolve sobre rochas) o lugar preferido delas para crescer é sobre pedras. Elas conseguem pegar os nutrientes de restos de folhas e outros detritos.

O Clima também deve ser observado para não perder a orquídea
As plantas têm as suas preferências de clima. No caso das orquídeas, elas ficam bem em um ambiente cuja temperatura fique entre 15 e 28ºC. Observando também a umidade do ar que deve ficar no máximo 80% e como mínimo 50%.

Por isso, com temperaturas superiores, proteja a sua planta e deixe sempre o chão do lugar onde elas estão, úmidos para ajudar.

As orquídeas não gostam de luz direta e nem sombra, o ideal é a luz indireta do sol.

Não se esqueça de quanto o adubo é importante. A cada 15 dias é necessário fazer a fertilização. O ideal é usar o seguinte produto diluído na água: NPK 30-10-10.

Siga todas as indicações sobre as orquídeas e na dúvida consulte os profissionais. As plantas só sobrevivem se elas receberem os cuidados que são necessários para cada um individualmente.

A bromélia é uma planta pertencente à família Bromeliaceae. É uma família bem grande, compreendendo 1400 espécies.

Elas são plantas herbáceas de folhas ora largas ora estreitas, lisas ou serrilhadas, por vezes com espinhos, de cor verde, vermelhas, vinho, variegadas, com manchas, listras e pintas.

Só florescem uma vez somente no estado adulto, depois emitem filhotes e terminam o ciclo.
As flores variam conforme a espécie e o gênero, mas são pequenas e podem apresentar-se saindo de espigas (Tillandsia) em rácemos (Aechmea) ou no centro da roseta de folhas (Nidularium).

São em sua grande maioria epífitas, vivendo em árvores numa evolução avançada, mas encontramos também rupícolas crescendo sobre rochas (Dyckia marítima) ou terrestres (Alcantarea).

Dicas para ter sucesso com as bromélias:
* Se as folhas novas são mais longas em relação às mais antigas, o local de cultivo tem sombra demais. Também se a cor das folhas fica somente verde, perdendo o colorido.

* Se as folhas começam a apresentar sinais e manchas pretas há água demais na muda.

* Se aparecerem manchas secas nas folhas, a planta pode ter queimado com sol, também pode ter sido regada e a água agiu como lente sob o sol, queimando a folha.

* Adubação demais pode apresentar sintomas parecidos, mas a queimadura começará nas pontas da folhas.

As bromélias espinhentas, rígidas e de folhas estreitas, folhas cinzentas, avermelhadas ou com centro avermelhado apreciam mais luz, algumas podem receber sol direto pela manhã ou fim da tarde.

As de folhas macias, verdes, apreciam locais à meia sombra. A luz das 13 até às 16 horas, principalmente no verão pode quase paralisar o crescimento da planta.

É  costume em floriculturas falarem de “bromélia de sol”, na verdade são poucas que apreciam muito sol, na mata onde estão fixas nos troncos elas não tem opção e por fotografias pode-se ver o estado das folhas, muito danificadas, queimadas e judiadas.

Se receberem a luz do sol filtrado por folhagens das árvores, sob arbustos, protegidas do sol forte demais, com certeza ficarão mais bonitas.
Sabe-se que a bromélia recebeu sol demais quando as folhas começam a amarelar, o verde fica mais claro, podendo, em casos graves, ficar ressecadas e queimadas.”

Pragas
As pragas mais comuns às bromélias também são as mesmas das outras plantas ornamentais, como cochonilhas, pulgões, aranha vermelha, lesmas e lagartas.

A aplicação de sulfato de nicotina ou óleo de nim é uma solução ecológica e eficiente. Podemos controlar as lesmas com uso de iscas atrativas em potes no canteiro ou viveiro.

Para canteiros em casa, espalhar cinza de lareira ou fogão ao redor, não prejudica as plantas e repele as lesmas. Ambientes úmidos em viveiros são lugares para aparecimento de fungos.

A opção de usar fungicidas é de cada viveirista, mas o amador deve evitar. São venenos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente.

Quando notar aparecimento de fungos, retire do local a planta para evitar transmissão à produção, lavar com água e sabão as folhas (sabão comum) enxaguando bem e deixa-la à sombra de quarentena. O uso de chá de alho costuma ser eficiente.

As flores das Bromélias
Quando atinge o estado adulto as bromélias florescem, algumas levam 3 anos (Guzmania e Billbergia) outras até 20 anos (Alcantarea).

Pode-se induzir o florescimento como os cultivadores de abacaxi, com a aplicação no centro da roseta de um ácido que libera etileno. Daí vem a crença de que colocando uma maçã junto à uma bromélia ela florescerá, pois a maçã amadurece e destila etileno.

As flores das bromélias são completas, isto é, tem os órgãos masculinos e femininos na mesma flor. O conjunto de flores é chamado de inflorescência e pode ter diversas formas.

Em espiga, com brácteas vistosas (Tillandsia), dentro da roseta (Guzmania) e em rácemo (Aechmea). As folhas ao redor da inflorescência são mais coloridas e de cor mais intensa quando está por florescer.

Ao ser polinizada a flor formará o fruto, que pode ser semeado. Insetos fazem o trabalho de polinização e a reprodução cruzada entre flores de plantas diferentes ocorre na maior parte das vezes, aumentando a diversidade e sobrevivência no habitat.

Há cerca de 3 mil espécies diferentes de bromélias, e diferentes variedades crescem melhor em diferentes níveis de luz solar, temperatura e umidade. Podem ser epífitas (apoiam-se em outro vegetal para obter mais luz e ventilação), terrestres ou rupículas (crescem sobre as pedras).

Se você comprou sua bromélia em uma floricultura, os funcionários da mesma devem conseguir lhe indicar o gênero da planta e o clima apropriado para ela. Um jardineiro, botânico ou livro de identificação de bromélias pode ajudar, especialmente se você souber de onde sua planta é nativa.

A maioria das bromélias sofre no solo normal ou no para envasamentos, visto que os mesmos acumulam muita água e apodrecem as raízes. É melhor usar misturas de envasamento específicas para bromélias, ou criar sua própria combinação para a planta.

Para cuidar bem das flores, é importante não deixá-las expostas à luz direta. O ideal é manter 50% de luminosidade e substrato úmido, mas sem excesso. Elas são mais propensas a morrer por excesso de umidade do que pela falta de água.

Por isso deve ser regada de duas a três vezes por semana, e as flores e folhas nunca devem ser molhadas.

Identifique as necessidades de sua bromélia usando estes simples métodos:
* Se sua planta for uma “bromélia aérea”, “epifíca”, “não-terrestre”, então ela cresce em outras plantas, e não no solo. Essas plantas são vendidas presas a um pedaço de madeira, separadamente, ou em um vaso contendo apenas cascas de árvore ou pedras.
* Se sua planta for de variedade “terrestre”, ou parecer um abacaxi, grama ou algo suculento, ela exige uma mistura que retenha um pouco mais de umidade que o normal.  O solo ainda deve ter uma drenagem mais rápida que a da maioria das misturas – portanto, use uma espécie específica para bromélias ou misture 2 partes de composto de envasamento normal com 1 de perlite ou areia.
* Se a sua planta sai de um copo/cilindro central que retém água, ou se ela não tem características específicas claras, use uma mistura de plantio grosseiramente empacotada e bastante absorvente. Compre uma especificamente feita para bromélias, ou produza sua própria combinação com partes iguais de pedaços de casca de pinho (ou húmus), perlite e uma mistura de plantio profissional sem terra. O resultado final deve umedecer rapidamente, mas absorver bem.

Para fortalecer o substrato e ajudar no arejamento das raízes, uma dica é misturar 70% de casca de arroz carbonizada e 30% de casca de árvores. Para ser cultivada dentro de casa, as mais indicadas são as de folhas macias, lisas e esverdeadas. Para jardins ou varandas, as de folhas duras, cinzentas ou avermelhadas.

Procure observar a temperatura e a umidade médias do ano se for plantar a bromélia no quintal. Se você vive numa área com 50-75% de umidade e sem geadas, será possível manter a bromélia fora de casa o dia todo. A maioria das bromélias que tem, como lugar de origem, os trópicos, e fica mais feliz em temperaturas diurnas que variem entre os 24 e os 32°C. Variações breves e ocasionais dessas temperaturas e noites mais frias não devem prejudicar suas plantas.
* Se as condições externas favorecerem a planta o ano inteiro – mas não no inverno – plante a bromélia em um recipiente enterrado. Antes da vinda das geadas, remova o recipiente; isso facilitará a remoção da planta. Se você não conhece a espécie exata e o tamanho máximo, use um recipiente maior que o necessário para garantir.
* Se sua planta foi vendida com uma identificação ou com um guia, tais elementos podem especificar as temperaturas mais confortáveis para a bromélia.

Caso cultive a sua bromélia dentro de casa, use um vaso plástico, a não ser que a área seja anormalmente úmida. Um vaso plástico reterá umidade por períodos maiores de tempo, o que é importante em locais aquecidos ou secos. Se você estiver num ambiente interno tipicamente úmido, use um vaso de cerâmica.

Lembre-se de colocar um pires de borda alta embaixo do pote, ou coloque algo que colete o excesso de água. Não se esquecendo de retirar a água desse recipiente para evitar o mosquito da dengue.

Procure colocar a planta em uma área sob a luz indireta do sol. Quase todas as variedades de bromélia são tropicais, e crescem melhor em lugares quentes, mas sombreados. Mesmo que você não conheça o nome de sua espécie, sua planta pode fornecer pistas que podem lhe passar informações mais detalhadas.

Se a planta possuir folhas grossas e esverdeadas, ela cresce melhor sob a luz brilhante e indireta do sol. Plante-a em um lugar onde ela receba luz sem ficar diretamente exposta aos raios solares, como perto de uma janela virada para o leste ou em um lugar com algumas sombras.

Folhas finas e verdes devem ser mantidas sob a luz baixa e indireta do sol. Plante essa variedade em um local pouco iluminado, como sob uma árvore que forneça uma boa sombra, ou dentro de casa, próxima a uma janela virada para o sul.

A luz solar direta deve ser usada apenas numa pequena parcela de espécies desérticas. Ainda assim, tais variedades normalmente são aéreas, e não terrestres. Se você não estiver certo quanto à identificação, permaneça do lado da luz solar indireta.

Não regue bromélias excessivamente: elas podem suportar climas secos com muita facilidade, mas não fazem o mesmo com raízes ensopadas. Apenas regue assim que 5 cm superiores de terra secarem.

Jamais use um regador de metal para molhar as bromélias. Muitas variedades não conseguem suportar as quantidades residuais de metal que entram na água.

Se plantar as bromélias dentro de casa, pode ser uma boa ideia remover acúmulos de sal do solo ao regar a planta até a água sair pelos buracos de drenagem. Apenas faça isso se sua planta estiver num solo altamente absorvente, que não fique ensopado por muito tempo.

Muitas bromélias possuem um copo ou cilindro no centro de suas folhas – tais dispositivos servem para capturar água da chuva. Se houver um, mantenha-o cheio com água destilada ou de chuva, sem usar nada que venha da torneira. Evite a água da torneira se ela não for filtrada.

A cada dois meses esvazie o tanque de água e os resíduos e substitua por água fresca para reduzir o risco de apodrecimentos.

Se seus canos, pratos ou pias regularmente criarem uma crosta de depósitos minerais, normalmente branca, sua água da torneira é “dura”, e não deve ser usada para regar as plantas.

Jamais coloque água na superfície da planta durante períodos de altas temperaturas ou de contato direto com o sol, especialmente no final da manhã e no início do anoitecer. A água aquecida pode queimar sua planta.

Bromélias são plantas de crescimento muito lento, e não conseguem se aproveitar de fertilizantes de maneira semelhante a outras plantas. Utilizar excessivamente um fertilizante pode fazer com que folhas finas e longas demais surjam, mas sem melhorar o crescimento útil.

O fertilizante pode até diminuir a cor da planta – portanto, tome cuidado e siga estes passos para fertilizar apropriadamente:
* O fertilizante não deve ser usado em plantas internas, ou durante os meses de inverno.
* O fertilizante funciona melhor em bromélias parecidas com grama ou com plantas adultas cujo florescimento seja desejado.
* Jamais aplique fertilizante diretamente na planta ou no tanque central de água dela, entre as folhas. Isso pode queimar a bromélia.
* Plantas com tanques centrais de água precisam ter seus recipientes esvaziados mensalmente para reduzir o apodrecimento. Porém, as plantas perdem nutrientes assim. Coloque uma pequena quantia de fertilizante de ação lenta ao redor da base da bromélia após esvaziar o tanque.

As bromélias tipicamente florescem uma vez em suas vidas, morrendo logo em seguida. Porém, muitos anos podem se passar até isso acontecer. Antes de morrer, ela deve produzir brotos de plantas novas. Normalmente, os brotos surgem ao redor da base das folhas mais baixas.

Assim que o broto tiver seis meses de crescimento, ou quando a planta mãe começar a morrer, corte-o perto da base com uma faca afiada e desinfetada e plante-o em seu próprio vaso. Desinfete a faca ao esfregar álcool isopropílico na lâmina. Isso também pode ser usado para remover flores mortas ou estruturas coloridas que dão suporte à florescência. Tente não fazer cortes próximos da planta principal.

As bromélias também têm problemas como outra planta qualquer. Por isso é bom ficar observando qualquer sinal de anormalidade.

- Caso as folhas fiquem maiores e mais verdes, é sinal de que a planta está tentando buscar luz solar. Não a coloque sob a luz direta do sol, visto que isso danifica a maioria das bromélias. Coloque a planta numa área mais sombreada (que ainda receba sol) ou perto de uma janela que receba luz solar indireta. Mova-a do lugar novamente se as folhas não voltarem ao normal após algumas semanas.

- Caso a planta murche ou a cor enfraqueça, coloque-a em um lugar mais sombreado do seu jardim, ou posicione-as longe das janelas que recebem luz direta do sol. Faça mudanças mais drásticas nas condições da planta se o sol estiver produzindo buracos nas folhas.

A planta pode ter sido cultivada de maneira inapropriada por antigos proprietários caso ela devesse suportar mais luz do sol. Aclime-a às condições corretas ao colocá-la periodicamente em uma área mais iluminada.

- Caso a umidade do solo não fique úmido, ou se as pontas das folhas ficarem marrons. Se o tamanho da folha e as cores dela não mudarem, mas você notar um desses problemas, a luz solar provavelmente é boa, mas a planta precisa de mais água.

Borrife água na bromélia quase que diariamente se a planta não estiver exposta à luz direta do sol.
* Mantenha o copo central da planta cheio de água, caso tal recipiente esteja presente.
* Plante outras plantas a uma curta distância de sua bromélia. Cada planta eleva a umidade em sua área imediata.

* Ative um umidificador na área em que sua planta está. É possível criar um umidificador “caseiro” ao colocar pedrinhas em uma bandeja e preenchê-la com água, deixando o líquido abaixo da superfície das rochas.

Se você tiver uma bromélia aérea (sem solo), será preciso borrifar água nela de tempos em tempos. Para consertar folhas secas imediatamente, afunde a planta aérea na água por alguns minutos, em seguida, segure-a de cabeça para baixo e verifique para garantir que toda a água saia entre as folhas. Bolsões de água aprisionados podem causar o apodrecimento.

- Mude seus métodos de cultivo se você notar um branqueamento perto da base das folhas. Isso é um sinal de acúmulo mineral.
Tome as seguintes medidas para remover o problema e lidar com a questão imediata:
* Use água da chuva ou água destilada no lugar da água da torneira para cuidar de sua bromélia.
* Despeje água sobre a planta ou no copo central até o vaso drenar, ou até o solo ficar bom e úmido. Isso remove o excesso de minerais, mas deve ser feito com parcimônia, visto que as raízes podem apodrecer. Vire pequenas plantas que vivem dentro de casa de cabeça para baixo sobre uma pia logo em seguida para ajudá-las a se desfazerem do excesso.
* Pare de usar fertilizante, ou ao menos dilua sua força pela metade quando usá-lo.

- Se aparecer pontos redondos ou manchas brancas em sua planta é sinal de ataque de cochonilhas, essa é a praga mais comum nas bromélias. Passe um cotonete molhado com álcool isopropílico sobre a área afetada todos os dias até o problema sumir.
* Para problemas persistentes ou amplos, misture shampoo de bebe ou detergente de louças com água e borrife a mistura nas plantas para sufocar os insetos. Enxugue a planta logo em seguida para permitir que as folhas tomem ar.

* Se você for forçado a recorrer a inseticidas, evite os grossos ou feitos com óleos, que podem sufocar a planta. Bromélias confiam nas folhas para sugar nutrientes e água – portanto, use inseticidas apenas como últimos recursos.

Dicas
* A bromélia produzirá novas plantas, que permanecerão na bromélia mãe até serem grandes o suficiente para terem raízes. Quando as raízes crescerem, os brotos poderão se tornar plantas separadas.
* Bromélias possuem pouquíssimos problemas relacionados a insetos ou pestes.
* As bromélias apenas florescem uma única vez – assim que a planta para de produzir folhas e produz sua flor, ela não voltará a produzir folhas.
* Os brotos normalmente, mas nem sempre, são encontrados perto da base da planta, no interior da folha. A mãe algumas vezes pode sobreviver a uma ou duas gerações de criação de brotos antes de morrer.
* Essas plantas florescem em diversas cores e exigem cuidados simples. Desde que você as plante nas condições certas e não exagere na hora de regar, elas crescerão normalmente.

Importante saber
Alguns metais podem prejudicar ou matar algumas bromélias, sendo o cobre o culpado mais comum. Jamais use regadores de metal, madeira tratada com cobre, ou fertilizante contendo cobre.

Compreenda como a bromélia aérea funciona
Se sua planta for uma bromélia aérea, você provavelmente a comprou presa a um pedaço de madeira ou a outro objeto, colocada num vaso que continha pedras ou pedaços de árvore em vez de solo. Talvez nem haja um suporte para essa bromélia.
* Essas plantas sugam a umidade e os nutrientes do ar ao redor delas. Elas são especialmente duras se comparadas a outras bromélias, mas você ainda deve ficar de olho para lidar com problemas antecipadamente.

A maioria das bromélias do ar não consegue sugar umidade ou nutrientes somente com as raízes, e precisa ser colocada em madeira seca onde possa se segurar para se manter ereta. Variedades menores podem até ser presas à pedaços de pau, pedregulhos ou outros objetos.
* Antes de colocar um objeto sob a bromélia, se você suspeitar que o mesmo tenha sido exposto à água salgada, mantenha-o submerso em água destilada/de chuva por duas semanas, trocando o líquido frequentemente.

* Algumas espécies vendidas como bromélias do ar podem ter sistemas de raízes mais extensos, seja por causa do tamanho (exigindo maior suporte), ou por conta da capacidade de sugar umidade tanto do ar quanto da água. Ocasionalmente umedeça ao redor da base da planta se as folhas parecerem secas.

Bromélias aéreas tendem a nascer em ambientes desertos, e podem tomar mais sol que outras variedades. Porém, isso não é verdadeiro para todas as espécies.

Fique de olho para ver se as folhas secam.
* A maioria das bromélias aéreas é pequena, sendo essa uma ótima variedade para plantas caseiras. Ainda assim, as bromélias aéreas podem ser cultivadas no quintal. Elas tendem a ser mais resistentes que outras variedades, mas se darão melhor em climas quentes e devem ser trazidas para dentro de casa na época de geadas.

Bromélias aéreas exigem umidade extra do ar. Use uma garrafa de spray para borrifar água na superfície da planta ocasionalmente.

Pode ser que você tenha de fazer isso diariamente ou a cada dois dias caso cuide da planta num ambiente interno árido ou durante a estação de seca.
* Não regue a base da planta caso algum outro passo não tenha lhe indicado a fazer isso em situações específicas. Bromélias aéreas não usam suas raízes para sugar água. A água parada pode fazer a raiz apodrecer.

Bromélias crescem lentamente e, tipicamente, não exigem fertilizantes. Se quiser encorajar o florescimento ou o crescimento, você pode tentar fertilizá-la com alguma frequência, não mais que a cada duas semanas.
* Plantas aéreas podem ser fertilizadas apenas com fertilizantes líquidos, já que elas não puxam nutrientes pelas raízes. Sempre dilua uma parte de fertilizante líquido com de uma a três partes de água antes de borrifar.

Quando a bromélia eventualmente floresce, o que pode demorar anos e durar por vários meses, ela produzirá brotos. Use uma faca desinfetada para cortar flores mortas ou estruturas pontudas de apoio, já que as mesmas são pouco atraentes. Remova os brotos após eles terem crescido por diversos meses ou quando a planta começar a morrer.
* Desinfete a lâmina com álcool isopropil antes de cortar e tome cuidado para não danificar o corpo da planta.